0

Постройка забора из металлопрофиля с калиткой и воротами

Когда пришло время поменять старый деревянный забор, решили сделать его по-современному – из профлиста. Выбор пал именно на этот материал неспроста. Во-первых, крашеные листы металлопрофиля смотрятся очень аккуратно и красиво, причём с обеих сторон. При желании их можно помыть со шланга. Во-вторых, это нержавеющий материал, что говорит о долговечности сооружения. Ну и наконец, в третьих, по предварительным расчётам возведение забора из металлопрофиля оказалось значительно дешевле, чем из пиломатериалов.

Семь раз отмерь

Длина старого забора по лицевой стороне – 30 метров с калиткой и воротами. Исходя из этого значения, рассчитали количество необходимых материалов. Для этого сделали чертёж сооружения на клетчатом листе бумаги, принимая одну клетку за 1 метр забора. Обозначили место ворот и калитки. Двор у нас небольшой и равен как раз ширине ворот – 4 метра. Сдвинуть их немного в сторону было бы рискованным мероприятием – велика вероятность, что при этом они окажутся труднопроходимыми для грузовой техники. Именно поэтому первоначально мы обозначили место расположения будущих ворот, затем отмерили расстояние необходимое для калитки, примерно 1,2 м (по ширине профлиста). После, замерили расстояние по обеим сторонам от этой отправной точки. Большую часть – 20,7 метра, где располагается палисадник и часть огорода решили сделать невысокой – из полутораметрового листа, такой же высоты и калитку. Сами ворота и малую часть забора – 4,1 метра, запланировали построить из двухметрового листа: во двор выходит крыльцо дома, если сделать забор ниже, оно будет хорошо просматриваться с улицы.

Стандартные размеры профильного листа марки с10 ( где «10» — высота волны) – 1180х6000 мм. Толщина листа примерно 0,4-0,5 мм, что является оптимальным для строительства забора. Рабочая площадь листа, то есть за вычетом «нахлёстов» — 1150 мм. От этой цифры и отталкивались.

Рассчитали, что 1,5-метровых листов нам нужно 18 (20,7/1,15) плюс 1 на калитку. 2-метровых- 8. Из них 4 на ворота (пришлось отрезать лишнюю ширину) и столько же на малую часть ограждения (тоже «резали»). Заказывали 6 метровые листы металлопрофиля и нарезали их болгаркой уже в процессе стройки. Итого на забор ушло 8 листов профнастила (с небольшими остатками, которые можно использовать при следующем строительстве).

После рассчитали количество необходимых «прожилин» (деревянных брусков 5х7 см) и столбиков (труба металлическая диаметром 57 мм). Прожилины длиной 2,75 м, значит, на таком же расстоянии друг от друга должны быть и столбики. Поделили общую длину забора (за вычетом калитки и ворот) на 2,75 и умножили на 2. Получили количество брусков. Поскольку цифра получилась дробная, решили начинать установку столбиков от калитки и ворот к краям забора. Так все пролёты получились пропорциональными, кроме крайних, которые чуть короче остальных. Столбики посчитали с учётом первого и последнего. По длине они все одинаковые – 2 метра. На изготовление калитки и ворот использовали профильную трубу 30х60 мм., которую нарезали по индивидуальным размерам, чтобы сварить каркас с диагональной распоркой.

Дополнительные материалы

После того, как рассчитали основные материалы, взялись за подсчёт необходимых мелочей. Нам понадобилось:

— кровельные саморезы – 200 штук;

— металлический уголок 40х40, который использовали для изготовления «проушин»;

— саморезы по дереву – 51 мм (для крепления прожилин) – 100 штук;

— шарниры для ворот большие – 4 штуки, для калитки маленькие – 2 штуки;

— замок с ручкой накладной – 1 шт.

— краска серая (грунт) ПФ-115 – 3 кг;

— цемент – 4 мешка по 50 кг,

— щебень фракцией 5-20 – 300 кг;

— песок – 300 кг,

— электороды МР-3 – 2 кг.

Перечень инструментов, задействованных при постройке забора:

— УШМ с отрезными дисками;

— сварочный инвертор;

— ледобур рыбацкий;

— дрель-шуруповёрт;

— ножовка по дереву и бензопила;

— уровень, отвес;

— лопата, молотки, кувалды, ёмкость для замеса раствора.

Демонтаж старого забора и разметка под постройку нового

Старый покосившийся забор стоял, как попало, новый же мы решили «вытянуть в струночку». Для этого пробурили ледобуром ямки глубиной 70 см и вкопали первый столбик там, где должна начинаться калитка, привязали к нему бельевую капроновую верёвку и протянули до края забора (то есть до конечной точки), аналогично в другую сторону. По этой направляющей и выставляли опоры (строго по отвесу). IMG_0015.JPGСтолбики заливали бетонным раствором с пропорциями 1 к 3,(т.е. одна часть цемента и три части песка, щебень в бетонном растворе является наполнителем). На застывание бетона мы отмерили двое суток. Далее, когда бетон хорошо застыл, мы принялись приваривать проушины, к которым впоследствии прикрутили прожилины. Верхние проушины мы приварили по самому верху столбиков (так как верх наших опор изначально «отстрелян» по уровню), отступив вниз 1000 мм мы приварили нижние проушины.

Сварочные работы

Калитку сварили из профильной трубы, нарезанной по размерам с учетом притвора. Сделали её с одной укосиной, то есть диагональной планкой. Трубу уложили на стол и зажали струбцинами.Затем сделали прихватки, чтобы промерить диагонали. Это нужно для того, чтобы углы получились ровно по 90 градусов. Сначала сварили саму рамку, потом приварили укосину.
По такому же принципу был сделан каркас ворот. Нижние сварочные швы пришлись как раз на нижние шариниры. Для того чтобы навесить калитку, мы прикрепили их на высоте 20 см от верха и столько же от земли. Шариниры воротин на высоте 40 см от верха и низа соответственно.

Сборка забора

После того, как основные подготовительные работы были завершены, принялись за сборку непосредственно самого забора.

Первым делом прикрутили прожилины.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>