0

ЯРКО-РОЗОВЫЕ ЦВЕТКИ

В разных фирмах такая земляника часто продается под разными торговыми названиями, что вносит серьезную путаницу, однако не меняет существа дела. Для нашего удобства назовем такие сорта розовоцветковыми формами.

Они относятся к группе ремонтантных, т.е. цветущих многократно в течение летнего периода. Цветение у них по-настоящему обильное и непрерывное. Цветут как взрослые кустики, так и розетки, образующиеся на многочисленных усах. В этом и есть главное достоинство этих растений, а получение полноценного урожая ягод отходит на второй план.

Ягоды такие растения формируют, но ценность плодов тоже больше декоративная, чем питательная. Размер ягод невелик (вес не больше 12-15 г), да и вкус очень посредственный. Иногда при отсутствии опыления в жаркие летние месяцы ягоды и вовсе не завязываются. Поэтому высаживать розовоцветковую землянику имеет смысл не на грядку как ягодную культуру, а в декоративный огородик или альпийскую горку, где выигрышно будут выглядеть ее эффектные «гламурные» цветки.

А самое лучшее — высадить такую землянику в подвесные кашпо, если позволяет объем контейнера, вместе с рассадой цветов -петунией или вербеной. Вот где можно по-настоящему оценить красоту ярко-розовых цветков на фоне красивой темнозеленой листвы и ниспадающего каскада усов!

Однако следует помнить, что для обильного цветения и образования ягод ей, как и всем ремонтантным сортам и гибридам садовой земляники, нужны будут в течение всего вегетационного периода регулярные подкормки комплексным минеральным удобрением, тем более если растения выращивают в ограничен-
ном объеме подвесного кашпо или контейнера. На зиму для сохранения растения нужно прикопать в грунте. Весной размножают делением кустов или укоренившимися розетками — усами, как самую обычную землянику.

Read More
0

По габитусу это среднерослые


Еще одно важное достоинство — зрелые белозолотистые ягоды не склевывают птицы. Поэтому для многих так называемых садоводов выходного дня белоплодная земляника оказалась палочкой-выручалочкой.

Ну а что же с агротехникой? Как вырастить в наших суровых условиях, где и обычная земляника не всегда хорошо плодоносит, такие вкусные «тропические» ягоды?
Принципиальных отличий в выращивании белоплодной земляники и красных сортов нет. Их можно размещать рядом на одной грядке, «переопыляться» и менять свою окраску плодов они не будут.

Но некоторые тонкости все же нужно знать. Высаживать белоплодную землянику желательно на самое солнечное и теплое место на участке с почвой, очень богатой органикой, и вполне возможно, что это будет пленочная или стеклянная теплица.

По габитусу это среднерослые компактные кустики. В условиях открытого грунта усов сорт образует мало — не больше 5-7 розеток, поэтому схему посадки можно применять более плотную. Расстояние между кустами 20-25 см и 30-40 см между рядками растений. Срок жизни кустов и полноценного плодоношения небольшой — не больше 2-3 лет. По срокам цветения и созревания плодов белоплодная земляника ближе всего к группе обычных среднеспелых сортов (массовая зрелость ягод в первой половине июля). Размеры первой ягоды 15-20 г, последующих — меньше. Общая урожайность с одного растения в условиях открытого грунта невысокая (не больше 200-300 г с растения).

Read More
0

Действительно, самое главное достоинство

Несколько лет назад и представить себе было сложно, что еще можно придумать в классическом сочетании зеленых листьев, белых цветков и красных ягод. Теперь мы с жаром обсуждаем новые чудо-сорта с ярко-розовыми цветками или белыми ягодами и мучаемся вопросом, существует ли на самом деле «вьющаяся земляника». Ну и конечно же, главный для всех вопрос: стоит ли гоняться за такими новинками и высаживать их у себя на участке взамен традиционных сортов? Ведь стоимость их рассады в два-три раза больше стоимости рассады обычных сортов. Давайте теперь попробуем разобраться в этом вопросе трезво и адекватно.
БЕЛЫЕ ПЛОДЫ

Сначала поговорим о крупноплодной садовой землянике, плоды которой при созревании не краснеют, а приобретают кремово-белую или светло-золо-тистую окраску. Будем называть ее белоплодной.

Обращение к опыту старшего поколения садоводов и обзор научно-популярной литературы говорит нам,что на самом
деле факт существования садовых форм земляники с кремово-белыми ягодами в стадии полной зрелости у нас в стране был известен уже достаточно давно. В 70-80-х годах прошлого столетия в коллекциях ботанических садов и научных организаций, да и на приусадебных участках некоторых самых «продвинутых» садоводов-любителей, были такие растения земляники. Сказать честно, ни рекордной урожайностью, ни необыкновенной выносливостью эти формы не отличались. По этой причине и не получили промышленного распространения и широкой известности во времена социалистических соревнований и битв за урожай. А сейчас у нас мода на эксклюзивность, красоту формы и высокие вкусовые качества плодов, поэтому именно такие необычные сорта и обретают свое «второе рождение».

Действительно, самое главное достоинство белоплодной земляники (под каким бы торговым наименованием ее ни продавали) — это необыкновенно нежный и сладкий вкус ягод. Кожица очень тонкая, мякоть с небольшим содержанием клетчатки. Спелые ягоды в прямом смысле тают во рту, напоминая по вкусу и консистенции тропические фрукты.

Для некоторых людей она может стать по-настоящему незаменимой. Из-за отсутствия в зрелых плодах красящих пигментов ягоды без опасений можно употреблять взрослым и детям, страдающим аллергией на антоцианы (пигменты, обеспечивающие красную окраску плодов растений).

Read More
0

Как ухаживать за прививками?

В первый год уход сводится к удалению дикой поросли (на подвое) и своевременному ослаблению и
снятию обвязки. Обычно через месяц происходит срастание прививочных компонентов. После этого нужно ослабить обвязку -развязать ленту и затем снова обвязать соединения. Несвоевременное ослабление обвязки приводит к образованию вздутий и препятствию тока питательных веществ (фото 7).

В последующее время наблюдается интенсивный рост побегов прививок. Поэтому во избежание отло-мов таких побегов в местах прививок некоторые садоводы подвязывают побеги к рейкам, укрепленным на материнских ветвях. Однако за многие годы использования прививок у меня не было ни одного случая поломки отросших ветвей. Такой способ я использую для формирования образующихся побегов в заданном направлении и во избежание искривления нарастающих побегов.

Весной на второй год после прививки на молодых деревьях-саженцах начинают формировать крону по принципу обыкновенных непривитых растений. Соподчиняют верхушечные ветви, отросшие из черенков, между друг другом и проводником. Боковые ветви укорачивают на 1/3. Однако лучше эти ветви подвязать дугообразно, чтобы вызвать ускорение плодоношения.

На перепривитых крупных ветках, где проведена вставка нескольких черенков за кору, отрастает пучок ветвей. Из них выделяют самую сильную (по длине и толщине) в качестве ветви продолжения (восстановления) срезанной скелетной ветви. Ее укорачивают на 1/3 на внешнюю почку. Остальные ветви укорачивают сильнее. Они служат для зарастания раны среза (обычно крупного) материнской ветви (фото 8).

В дальнейшем периодически удаляют на всех ске-летообразователях дикую поросль из спящих почек материнского растения. В последующие годы уход за перепривитыми деревьями идентичен обычным непе-репривитым деревьям.

Read More
0

Как подготовить молодое дерево к перепрививке?


Подготовка молодого растения к перепрививке заключается в выборе скелетных ветвей, равномерно расположенных в кроне под углом свыше 60°. Чаще выбирают 3-5 веток. Обычно во многих прописях отмечается, что такие ветви необходимо обрезать с оставлением прививочного звена 20-30 см. Однако для гармоничного развития веток, ш образовавшихся после прививки, и построения новой кроны прививаемые ветви лучше срезать по принципу соподчинения. Боковые ветви срезают на одном уровне как можно ближе к стволу, а проводник — выше на 15-20 см. Остальные ветки сильно укорачивают или подвязывают к штамбу — для выработки продуктов фотосинтеза и питания корневой системы .

Отдельные садоводы на развитом дереве-скелето-образователе перепрививают все боковые ветви снизу доверху. Я тоже так делал. Однако уже на 3-4-й год проявляется различное их развитие. Наибольший рост и утолщение происходит на ветвях, расположенных в верхней части кроны.

С возрастом эта разница усугубляется, и на дереве выделяется несколько скелетных ветвей, а остальные подавляются (фото 3). Отсюда на молодых растениях -скелетообразователях для нормального развития ветвей достаточно перепри-вить 3-5 ветвей.

В ряде рекомендаций говорится, что на одном дереве надо прививать разные
Часто на многолетнем дереве для прививки используют только отдельные скелетные и полускелетные ветви. При этом существует правило — чем тоньше ветвь, тем меньше будет размер побегов из привитого черенка, и соответственно, меньше плодов. В этом случае лучше использовать ветви средней толщины и прививать черенки за кору (фото 5).

Можно перепрививать и старые деревья. В этом случае лучше предварительно за год до операции снизить крону, обрезав скелетные ветви до высоты

1,5-2 м. После такой формировки на дереве появляется масса однолетних приростов (волчков), которые являются прекрасными объектами для прививки. Из большого количества таких ветвей выбирают наиболее удобно расположенные, обычно растущие во внешнюю сторону кроны. Я выбираю более тонкие веточки для прививки способом улучшенная копулировка и на эти ветви прививаю выбранные сорта (фото 6).
сорта одного срока созревания. Но тогда сколько же надо иметь скелетообразо-вателей? Это приемлемо для питомников, которые занимаются выращиванием многосортовых саженцев для реализации. На личном садовом участке я на одном дереве привил черенки яблони разных сроков созревания (Антоновку золотистую, SR, Спартан, Банкрофт и ДА 65-17). Ветви этих сортов нормально растут и плодоносят.

Read More
0

Какой способ прививки выбрать?

Из многочисленных способов прививки я использую три: в расщеп, улучшенная копулировка и за кору. Предпочитаю весеннее время прививки. В расщеп и улучшенной копулировкой прививаю ранней весной, до начала сокодвижения. Прививки за кору выполняю в период распускания почек и вплоть до цветения, когда наблюдается интенсивное сокодвижение и кора хорошо отходит от древесины. В это время можно использовать и другие способы прививки.

Прививка в расщеп применима для перепрививки ветвей, диаметр которых совпадает или если диаметр подвоя превышает диаметр черенка. Способ улучшенной копулировки используется в том случае, когда черенок и перепрививаемая ветвь мало различаются по толщине. Прививка за кору выполняется на ветвях, диаметр которых значительно больше прививаемого черенка.

При всех способах прививки открытый срез черенка должен несколько (на 0,3-0,5 см) выступать над срезом ветви. При таком положении зарастание раны в местах соединения черенка с прививаемой веткой происходит быстрее, так как в срастании принимает участие не только камбий перепривитой ветви, но и каллюс, образующийся сверху вставленного черенка. При прививке способом за кору многие садоводы после срастания компонентов обнаруживают расхождение продольного разреза коры. Чтобы этого не происходило, я лезвием прививочного ножа с обратной стороны среза черенка снимаю небольшой участок коры для обнажения камбия. В результате после прививки камбиальные слои -обнаженные на черенке и коры ветви — соприкасаются, и начинаются взаимные процессы срастания. Таким образом, происходит более крепкое срастание и бывает меньше отломов, в отличие от обыкновенной прививки.

После вставки черенков на выбранные ветки проводят обвязку. В качестве обвязки я применяю обычную изоляционную ленту, используемую в электроделе, синего или зеленого цвета. После обвязки обмазываю садовым варом оголенные места прививок, и главное, концы черенков.

Read More
0

Как подготовить привой?


Для прививки используют хорошо вызревшие однолетние приросты (черенки). Квалифицированные садоводы иногда используют и двухлетние. Черенки для прививки заготавливают в начале зимы, до наступления сильных морозов, лучше при наличии снега, когда можно поместить их в снежный бурт. Приросты срезают с верхней части кроны, помечают этикетками и помещают в снежник или холодильник.

При покупке черенков, что обычно происходит весной, их лучше сохранять в холодильнике при температуре 3-4° или в холодном подвале (погребе). Я лично сохраняю черенки сначала в подвале, во влажном песке, а затем помещаю в снежный бурт, который укрываю опилками или старыми мешками и другой ветошью. В таком состоянии почки на черенках не прорастают до конца мая. В результате их можно использовать для всех способов прививки.

Read More
0

В конце марта

http://www.rosphoto.com/images/u/articles/1601/img1414-0_1.jpg
В конце марта, отобрав самые ранние сорта (любимые у меня — 18 дней, Красный с белым кончиком, Французский завтрак, Дуэт, а теперь еще и Одиссей), барботирую семена в течение 12 ч. Через сутки они наклевываются, и я высеваю их частично в парник, а частично — в полулитровые горшочки, сделанные из пластиковых бутылок. Часть этих горшочков держу в тепле (на кухонном окне), а часть — в лоджии, там прохладно. В первую очередь всходы появляются на теплом окне, в лоджии отстают дней на IQ-12, а в парнике и вовсе появятся через 2-3 недели. В общем, когда самый ранний редис дает 2-3 настоящих листа, я аккуратно пересаживаю его на свободное место в том же парнике. Примерно через неделю на столе появляется свежая редиска. Отошла ранняя — поспевает вторая «смена», а за ней и третья. Таким образом, даже не имея отапливаемого парника, я получаю редис почти на месяц раньше, чем мои соседи.
Осенний редис (чуть-чуть ранних, а в основном среднеспелых и поздних сортов, таких как Красный великан и Ледяная сосулька) высеваю в грунт с 15 июля по паре строчек с промежутком 2 недели по схеме 15×5 см, а для поздних — 20×8 см. Заметил, что он лучше удается в слегка затененных местах. Тяжелая почва противопоказана — редис получается некрупным.

По мере созревания отдельные корнеплоды используем в пищу. Остальные же сидят до середины октября, а если погода позволяет — и до конца месяца. Заморозки редису не страшны. Храню его в погребе, так же как и морковь, и лежит он до марта, практически не теряя вкус и свежесть. Корнеплоды редиса поздних сортов крупные, но при этом хрустящие, сочные, нежные и не такие острые, как ранних, долго не дрябнут.

Read More
0

Свекла столовая

Морковь КАРАМЕЛЬКА -самая сладкая и вкусная, с высоким содержанием сахаров и каротина. Сорт раннеспелый, высокоурожайный. Корнеплоды ровные, с очень гладкой поверхностью, сортотипа Флакке, массой 95-170 г. Не растрескиваются. Отлично подходят на пучковую продукцию.Сорт устойчив к морковной мухе и болезням, что позволяет обойтись без обработок пестицидами и получить экологически чистый урожай.

Морковь СЛАСТЕНА* — очень урожайный, среднепоздний сорт. Незаменим для квашения капусты и длительного зимнего хранения. Сохраняет прекрасный вкус и отличный внешний вид вплоть до нового урожая. Корнеплоды сортотипа Берликум, длиной 18-20 см, массой 90-150 г. Мякоть очень сладкая и сочная, с небольшой сердцевиной. Сорт пластичный, устойчив к цветушности, растрескиванию корнеплодов и альтернариозу.

Редис 16 ДНЕЙ* — самый скороспелый сорт из всех, известных на рынке. Формирует полноценный урожай за 16 дней после всходов. Отлично подходит для получения сверхранней продукции в весенних теплицах, а в открытом грунте — до осени. Устойчив к пониженной освещенности и температуре. Чрезвычайно устойчив к стрелкованию, не поражается болезнями. Корнеплоды красивые, ровные, массой 11-17 г. Мякоть хрустящая, белая и плотная. Вкус деликатесный, слабоострый.

Редис НЯМ-НЯМ® — раннеспелый, высокоурожайный сорт. Показывает отличные результаты с весны до осени в открытом грунте, а в ранневесенний и позднеосенний периоды — в защищенном. Дает 1,8-2,5 кг/м2 отличной товарной продукции. От всходов до уборки три недели. Корнеплоды массой 15-25 г, не растрескиваются и долго не дряб-леют. Мякоть белая, нежная, сочная и хрустящая. Вкусовые качества превосходные. Сорт устойчив к цветушности.

Свекла столовая ГРАНАТОВЫЙ СОК® -холодостойкий, раннеспелый сорт с высокой товарностью продукции (90-97%). К сплошной уборке можно приступать через 90-100 дней после всходов. Все корнеплоды выравненные, массой 110-210 г, с гладкой поверхностью и тонким, коротким осевым корешком. Мякоть без кольцеватости, темно-красная, плотная и сочная. Обладает отличными вкусовыми качествами как в свежем, так и в вареном виде. Корнеплоды подходят для замораживания
и консервирования, хорошо хранятся длительное время. Сорт устойчив к цветушности.

Свекла столовая КОЗАК — один из лучших сортов по всем показателям. Он намного урожайнее других (7-8 кг/м2), не страдает от перепадов температуры, высокоустойчив к цветушности. Рано и дружно формирует ровные, гладкие корнеплоды массой 150-180 г. Мякоть без колец, нежная и сладкая, темно-красного цвета с бордовым оттенком. Содержание сахаров высокое — 12-15%. Сорт толерантен к вредителям и болезням, хорошо хранится и транспортируется. Незаменим для домашней кулинарии.

Свекла столовая ЦЫГАНОЧКА — высокоурожайный, среднеспелый сорт универсального использования. Корнеплоды гладкие, не растрескиваются, массой 150-250 г, 0 8-10 см. Мякоть темно-красная, сочная и нежная. Отлично подходит для приготовления витаминных соков и различной домашней кулинарии. Сорт прекрасно сохраняет свои отличные потребительские качества в зимне-весенний период.

Read More
0

Готовлю семена


Готовлю семена в конце марта: погружаю их в раствор марганцовки на 30 мин. Затем на подложку от полуфабрикатов выкладываю хлопчатобумажную ткань в 5-6 слоев. В воде растворяю органо-минеральные удобрения и стимулятор роста, в состав которого входит гумат натрия. Пропорции питательного раствора следующие: капсула стимулятора и 5 мл биогумуса (или другого комплексного удобрения согласно инструкции) на 1 л воды комнатной температуры. Ткань смачиваю обильно, но так чтобы семена, соприкасаясь друг с другом, не плавали. Сразу обрабатываю все семена. Подложку накрываю пищевой пленкой (без зазоров) и ставлю в такое место, где температура примерно 25-27° (на кухонный шкаф). Через сутки перемещаю подложку в холодильник, на нижнюю полку, на 4 ч, затем на 20 ч — снова на шкаф, и так повторяю трижды. После этого оставляю семена в тепле. Уже к концу вторых суток они наклевываются. Проснувшиеся беру пинцетом и высаживаю в заранее подготовленные стаканчики (подписанные, наполненные плодородным субстратом и пролитые теплой водой), так что к моменту последней обработки холодом большая часть семян уже высажена. Высаживать семена необходимо именно по мере их проклевыва-ния, потому что корешки очень быстро перерастают и их легко повредить при посадке. Все эти манипуляции с семенами занимают у меня около 3-4 дней.

Наверное, это покажется хлопотным, если сравнивать с другими методами подготовки семян к посеву, но поверьте, конечный результат того стоит. С тех пор как я стала использовать такой способ, количество высаживаемой рассады сократила больше чем в два раза. Урожай получается больше, чем раньше, но на меньшей площади! В первый год эксперимента я решила, что хороший урожай был просто совпадением. Но спустя четыре года, в течение которых я использовала вышеописанную методику, сомнений не осталось. А рассада вырастает крепкая, коренастая, урожай помидоров всегда отличный, а сами растения стали меньше болеть.

Read More