0

К торцам трубы


Диски-окучиватели позволяют быстро окучить всходы для защиты от заморозков. В среднем две сотки кукурузы я прохожу за 30-40 мин, на молодой картофель той же площади уходит 40-60 мин.

Собран культиватор на сварном соединении. На концах осей для колес нарезана резьба для гаек, а на концах стоек-держателей дисков просверлены отверстия под шплинты.

Главная часть конструкции — несущая рама. Ее я сделал из отрезка профильной трубы квадратного сечения 30×30 см длиной 30 см. В принципе, изготовить ее можно и из отрезка обычной водопроводной трубы. Главное — выдержать параллельность сквозных отверстий для креплений навесного инструмента.

К торцам трубы привернуты гайки с резьбой М10х1,5 см. На расстоянии 2,5 см от каждой из них в трубе просверлены сквозные поперечные отверстия диаметром немного больше, чем диаметр стойки-держателя навесного инструмента. К несущей раме приварены также стойки для опорных колес и стойка-штурвал.

Опорные колеса диаметром 30 см (минимальная безопасная высота обработки растений) установлены каждое на свою отдельную ось, втулки колес зафиксированы на оси гайками через шайбу. Расстояние между колесами, а также между крепежными точками стоек-держателей на опорной раме равно 25 см — достаточно, чтобы культиватор при движении не повреждал ни посадки, ни их корни. Ось каждого колеса удалена от несущей рамы на 31 см, то есть расположена на расстоянии чуть больше своего диаметра. Это обеспечивает хорошую устойчивость культиватора во время обработки почвы и легкое маневрирование ножом или дисками при окучивании.

Конечно, колеса можно было бы использовать готовые, от какой-либо техники, но мне важно было сохранить ширину опоры наружного обода колеса. Поэтому сделал их из строительной арматуры. Имея минимальное сопротивление по грунту, немного утапливаясь в рыхлый грунт, они устойчиво перемещают нож или диски по заданному направлению. А вот широкие колеса на рыхлом грунте ведут себя хуже.

Read More
0

Угловыми ножами


Получилось многофункциональное устройство для обработки почвы и в междурядьях, и в рядках. Навесное оборудование легко установить на любую высоту и с любым углом захвата: все зависит от того, на какую глубину нужно обработать почву. Так, если диски развернуть на 180° относительно друг друга и закрепить так, чтобы их края смыкались впереди, легко нарезать борозду глубиной 5-7 см и высадить в нее клубни или семена. Потом развернешь диски — и борозда за один проход засыпана.

Угловыми ножами обрабатываем почву между растениями в рядке: их разворачиваю лезвиями друг к другу для рядовой прополки или лезвиями наружу для прополки между растениями. Вес культиватора 5,2 кг, так что даже 9-летний ребенок легко идет спокойным шагом, а впереди -культиватор. Культиватор (фото 1) удобен при любом росте: чем выше человек, тем ниже ставлю ножи или диски.

Глубина обработки зависит от состояния почвы и высоты установки ножа. Молодые посадки рыхлю поверхностно, а когда они окрепнут, провожу глубокую (5-7 см) обработку, подрезая угловыми ножами поверхностные корни культуры и сорняки. В итоге растения наращивают глубокие корни, которые находятся там, где достаточно влаги и оптимальная температура. Эффективность приема мы проверили на картофеле и томатах — выращи-
вали их в засушливый сезон без поливов. Идеально подходят для экспериментов фасоль и другие растения с прямыми и глубокими корнями.

Read More
0

В результате я купил металлический штакетник


Жена сразу сказала, что красить каждый год деревянные штакетины не будет. Поэтому вариант с деревянным забором тут же отпал. Глухая ограда из профнастила не устраивала нас обоих. Хотелось чего-то более ненавязчивого, чтобы не портить вид из окна. И мы остановились на евроштакетнике. Материал относительно новый, несколько лет назад о нем никто и не слышал. За презентабельным названием -стальные пластины, напоминающие по своему виду деревянные штакетины. Только красить их не надо, они уже окрашены. Можно выбрать практически любой цвет.

В результате я купил металлический штакетник длиной 170 см, шириной 118 мм с закругленным верхом. Кроме того, для несущей конструкции потребовались столбы квадратного сечения 60×60 мм и лаги (сечение 40×20 мм, длина 3 м).

Под забор решил залить ленточный фундамент с цоколем. Для начала, конечно же, сделал разметку, определил, где будут стоять несущие столбы. В моем случае оптимальное расстояние между ними 2 м. Затем выкопал траншею глубиной 60 см, шириной 40 см. На дне сделал ямобуром отверстия для столбов (глубиной примерно 70 см).

Хочу отметить один важный момент. Если у вас на участке проложена дренажная труба, выводящая воду в сточную канаву за забором, то не забудьте вернуть ее на место до того, как начали заливать фундамент. Я, признаться, так увлекся работой, что вспомнил про дренаж в самый последний момент.

Read More
0

И ВАШИМ И НАШИМ

Те садоводы, которые хотят угодить и себе, и птицам, обычно идут по пути декорирования готовых стандартных конструкций. Некоторые домик разрисовывают, другие окрашивают снаружи и прикрепляют к традиционной крыше гонт, тростник, ветки, солому. Для мелких птичек изготавливают гнездовья из кокосовых орехов, керамических подсвечников, ивовых прутьев, веревок, лыка. Есть шутники, которые прибивают к скворечникам таблички типа «Поди достань меня, киска!».

Оригинальный прием сделать стандартные жилища для птиц более привлекательными — развесить 5-10 окрашенных в одинаковый цвет скворечников на группе деревьев или стене сарая, хозблока. Живописная композиция из таких объектов получается весьма выразительной. И хотя скворцы, пожалуй, не поселятся в такой тесноте, зато домики обживут другие менее привередливые птахи.

Read More
0

СОГЛАСНО ПОЖЕЛАНИЯМ ЖИЛЬЦОВ

Совершенно другое дело, когда садоводы по-настоящему стремятся привлечь пернатых в сад с помощью традиционных скворечников. Об украшениях речь не идет, конструкции хозяева частень-
ко покупают в садовых центрах или делают своими руками. Есть в продаже и скворечники-полуфабрикаты: уже выпиленные стенки, пол и крыша, которые остается лишь скрепить по схеме. Такие наборы пользуются даже большим спросом, чем готовые скворечники.
Те, кто делает скворечники самостоятельно, строго придерживаются птичьих запросов. Доски толщиной 20-25 мм с внутренней стороны домика не обстругивают, чтобы птица могла цепляться коготками за корявые стенки. До сколачивания домика к внешней стороне задней стенки прибивают брусок для крепления к дереву. При сборке конструкции оставляют узкие щели между досками для вентиляции жилища, а на дне сверлят пару дренажных отверстий диаметром 6 мм. Крышу наклоняют в сторону более короткой передней стенки скворечника, над боковыми стенками делают свесы длиной 10-20 мм, над передней стенкой — 30-40 мм.
Из соображений безопасности жердочек у летка не ставят. Если на участке есть дятлы, то на леток прибивают жестяную накладку, чтобы своим мощным клювом птицы не раздолбили его.

Стандартный синичник отличается от скворечника всего лишь диаметром летка — 27 мм. Для большой синицы, вертишейки и других более крупных видов размер летка увеличивают до 34 мм. А вот овальный леток (высотой 45 мм и шириной 30 мм) предпочитают горихвостка и поползень. Лишь отдельные друзья сада нуждаются в домиках особой конструкции. А так большинство птиц любят дуплянку — цилиндрический скворечник, напоминающий выдолбленный внутри ствол дерева. Полуоткрытые конструкции предпочитают трясогузки,горихвостки, серые мухоловки.

Read More
0

ВСЕ РАДИ ДИЗАЙНА

Тут оригинальных архитектурных решений довольно много: готические башни, рыцарские замки, белые украинские хатки, бунгало с тростниковыми крышами, шалаши, отели со стеклянными окнами и металлической крышей и др. Например, в США сейчас очень популярны многоквартирные домики 3-, 5- и даже

7-местные. Отдельные птичьи «квартиры» соединяют между собой по кругу или ставят друг на друга. Такие крупные декоративные объекты видны издалека и своим эффектным видом всегда привлекают внимание. У наших же расписных или глиняных птичьих домиков, выполненных на заказ художником, хозяева участков сразу после покупки забивают отверстие паклей,чтобы пернатые ненароком не испортили ценный садовый декор.

Read More
0

КАЖДАЯ ПИЧУГА ТРЕБУЕТ ОСОБЫХ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ

Жилищное строительство для птиц — дело непростое. Сами птицы не придают значения внешнему виду жилья, им просто нужны подходящие для них домики. И каждый вид пернатых предъявляет свои требования к размерам домиков, диаметру летка, конструкции, качеству внутренней отделки и др.

Но и садоводы не хотят, чтобы домики для птиц были скучными, похожими на городские панельные постройки, и заботятся о дизайне скворечников для своего сада.

Вот и получается, что в птичьем жилищном строительстве существует три категории домиков: чисто декоративные, которые вообще не предусматривают проживания в них пернатых; чисто функциональные, построенные с учетом всех требований конкретного вида птиц и без какого-либо декора; и третий вариант — компромиссный, сочетающий сразу обе цели.

Read More
0

Новоселье дома

Опускать дом гораздо проще, чем поднимать, и через два часа он уже стоял на месте. Между нижними бревнами и кирпичами проложил гидроизоляцию — остатки наплавляемой кровли и два слоя джута.

Сложнее было закладывать кирпичом технологические отверстия, оставшиеся после скамейки, -верхний кирпич упирался в бревно. Но вот все дыры залатаны, осталась отделка цоколя.

Экструдированный пенополистирол приклеил к цоколю монтажной пеной-цемент. Сверху с помощью клеевой штукатурки положил слой серпянки. А на нее — штукатурный раствор. Возможно, тонковато получилось, время покажет. В последнюю очередь залил отмостку.

Надеюсь, мой опыт кому-то пригодится. Верьте в свои силы, и у вас все получится!

Read More
0

Большая часть грунта


Копать обычной лопатой неудобно, купил крепкую, полностью металлическую, с изогнутой ручкой. И не пожалел. Для прокладки траншеи она пришлась в самый раз: с ее помощью очень удобно выковыривать битый кирпич — выдерживает, не ломается. Под домом попадались даже валуны, их я не трогал, они не мешали.

Большая часть грунта из траншеи отправилась в «мокрое место» — под правый фасадный угол, и ямка заметно выровнялась.

Самая ответственная часть работ — заливка фундамента. Чтобы конструкция получилась прочной, заливать нужно быстро: за один раз или с перерывом не больше 12 ч. В одиночку я бы заливал ленту минимум 3 дня. Заказать готовый бетон и заливать из миксера гораздо проще, да вот подъезду спецтех-ники к дому мешала газовая труба. Пришлось приобрести бетономешалку на 200 л и прибегнуть к по-
мощи рабочих. За два с половиной дня они поставили опалубку, засыпали песчаную подушку, связали арматуру и залили фундамент. На мелкозаглуб-ленную ленту ушло около 8 т гравия, 7 т песка и 25 мешков цемента М500 по 40 кг. А также арматура 12 мм на основную горизонтальную укладку и 8 мм — на вертикальную.

Пока фундамент набирал крепость, я заказал кирпич для цоколя. Но перед кладкой цоколя надо было сровнять нижнюю часть бревен, получив опорную плоскость. Венец выравнивал бензопилой с цепью, переточенной под продольное пиление (под 10-15°), что гораздо удобнее и быстрее. Вот только найти в продаже цепь под продольное пиление довольно проблематично, поэтому перетачивал ее сам на заточном станке для цепей.

Спиливал бревна по уровню, приняв за точку отсчета плоскость пола. В моем случае нижняя часть венца была практически горизонтальна полу, и спилить 2-3 см по всей длине бревен не составило особого труда.

Цоколь между скамейками я выкладывал около
двух недель (фото 4). Еще пару недель ждал, пока раствор затвердеет. И вот настал долгожданный момент.

Read More
0

Я выпиливал венец


Я выпиливал венец бензопилой и вытаскивал по частям. Удаленные куски заменял обрезками бруса и толстых досок, чтобы дом не завалился (фото 2).

Но чтобы выкопать траншею, сделать опалубку и залить новый фундамент, требовалось переставить дом на специальные скамейки. Для них был заготовлен брус 20×20 см длиной 3 м (12 шт.). А для опорных подкладок (колодцев) — 15 штук лафета толщиной 14 см, длиной 3 м. В дело пошла и часть кусков нижнего венца. И лафет, и венец распилил на отрезки по 60-70 см.

Для поднятия дома купил домкрат на 25 т. Все работы выполнялись им, и только когда сруб опускали, дополнительно использовали домкрат на 12т.

Под домкрат сделал надежное основание из обрезков лафета и толстых досок. А чтобы не продавить бревна сруба при подъеме дома, под головку домкрата подложил небольшой лист толстого железа. Поднимал дом постепенно, за один раз не больше чем на 5 см. Страховал временными опорами и переносил вес на скамейки.

При вывешивании дома сверялся по уровню, чтобы пол был горизонтальным.

Read More