0

Выбираем материалы для ремонта

Друзья, давно я планировал написать эту статью, думаю она заинтересует каждого человека, который начал делать или собирается делать ремонт, что на мой взгляд очень важно. Собственно главное в этом деле, подобрать подходящие и качественные материалы играют важную роль в успешном ремонте.
Приобретать всё, лучше всего у проверенных временем и надёжных поставщиков. Например я нашёл отличный магазин, который предлагает просто уйму товаров, по приятным ценам. Кстати магазин имеет отличную репутацию и множество положительных отзывов от довольных клиентов. Имеет огромный выбор краски для потолков, например меня очень заинтересовала фасадная краска, что на мой взгляд достаточно важно и заинтересовать должно многих, действительно многих из вас.
Ещё обратите внимание, на пропитки и антисептики, тоже важный нюанс, который рано или поздно, должен заинтересовать достаточно многих из вас. Больше всего мне понравилась декоративная штукатурка Paritet Decor с её помощью я сделал отличный ремонт, стены выглядят просто шикарно. Причём мне не пришлось тратить какие-либо огромные суммы.

Read More
0

Это рассказ об одном случае

Это рассказ об одном случае из моего практического опыта дизайнера. Точнее, о небольшой части одного интересного проекта – о душевой в квартире-студии. Всегда интересно работать, когда задача стоит необычная. В данном случае, как раз таковая и имелась.

Краткая предыстория и дизайнерская концепция: это квартира-студия в курортном пригороде Питера для людей среднего возраста, которая для них не является основным жильем. Квартира расположена на пятом этаж небольшого многоквартирного дома. Квартира находится в мансарде – со всеми вытекающими мансардными последствиями — наклонными потолками, мансардными окнами. Заказчики планировали использовать квартиру в качестве дачи, «загородного дома», потому что иметь загородный дом хотелось, а всех сопутствующих проблем «домика в деревне», типа, печного отопления, туалета на улице, воды в колодце, и прочих прелестей загородной жизни хотелось бы избежать. Поэтому, они купили эту квартиру, но мечтали получить в результате не обыкновенную городскую квартиру, а дачу. Вторым условием стало использование натуральных материалов. А еще им хотелось спальню перенести на второй этаж. В этом желании, конечно, нет ничего удивительного. Потому что кровать, стоящая сразу на входе, напротив двери – совсем не хорошо. Только вот второго этажа в этой квартире изначально не было.

Исходя из таких начальных условий и пожеланий, первое, что потребовалось сделать – второй этаж. Полноценного второго этажа не получалось – мешали наклонные потолки. Но, тем не менее, второй этаж сделали в виде антресоли. Его площадь позволила разместить там спальню и душевую. В начале начал – до демонтажа, все выглядело так.

Для задуманной перепланировки демонтировали всю обшивку с потолков и снесли имевшуюся конструкцию из гипрока, изображавшую, по мнению застройщиков, совмещенный санузел. Туалет в этом месте впоследствии, остался, только был отодвинут от входа, и немного изменил конфигурацию.

Так как стены санузла планировались, как одна из опор перекрытия антресоли, то перегородки, ограждающие туалет, сделали уже не из гипрока, а из пенобетона. 

По проектному уровню перекрытия по периметру перегородок туалета был отлит армопояс, на который легла плита перекрытия будущей душевой. Вторая сторона этого перекрытия опирается на балку, которую врезали в стену над входной дверью.

Таким образом, увеличилась площадь прихожей, а душевая разместилась над ней. Площадь получившейся душевой – около 2,5 м².

.

Кроме самой душевой кабины, в ней должна была разместиться раковина и стиральная машина. В проекте это выглядело так.

Квартира находится в мансарде, и потолки, как уже упоминалось выше, наклонные – при устройстве второго этажа – антресоли, высота потолка второго этажа в крайней высшей точке получилась около двух метров. А в крайней нижней – около стиральной машины – 1,3 м. Но, из-за того, что к машинке все равно приходится нагибаться, то такая высота не является проблемой. Душевая кабина задумывалась в так называемом, «строительном исполнении» — пространство душевой кабины получилось в результате устройства перегородки между стиральной машиной и стеной. Так как имелись очень жесткие ограничения по высоте помещения, возможность сделать полноценный душевой поддон не было. Для того, чтобы организовать слив воды, в процессе отливки перекрытия в него был вмурован трап для слива, а поддон представляет собой часть перекрытия – вся поверхность пола душевой имеет наклон в сторону трапа, а в зоне непосредственно душевой кабины этот уклон больше. Такое устройство пола предполагает, что вода, попавшая на пол, в любом месте помещения душевой, утечет в трап.

Read More
0

Проект готового дома

Проект готового дома у  вас на руках, значит, самое  время приступить к самой  реализации этого проекта. Здесь уже  поздно решать, какому  виду фундамента отдать предпочтение, ведь  проектировщик  в документах должен  был указать,  какие  материалы следует использовать для этих работ. И в нашем случае  проектировщик попросил определиться,  каким будет фундамент, из какого материала будут стены и  вид  крыши. Следовательно,  все эти вопросы мы решали  на тот момент, когда вовсю сотрудничали с  проектировщиком, а теперь осталось выполнить указанные рекомендации.

Итак, мы в основном определялись между  двумя вариантами фундамента —  ленточный монолитный  и ленточный  фундамент из железобетонных блоков. Первый вариант подкупал своей прочностью, но отталкивал масштабностью и продолжительностью работ. Второй вариант, блоки ФБС.  Все работы на нашем участке  мы выполняли самостоятельно, не прибегали к  помощи строительных бригад и мастеров (сами мы мастера). Для нас скорость работы была крайне важна, это и сыграло свою роль в  пользу  блоков  ФБС.  Согласно нашему проекту, толщина внешних стен составляет 40 см, внутренних – 20 см.  Фундаментные  блоки выпускаются шириной 40 и 30 см. Эти параметры для внутренних стен нам не подходили, поэтому было решено  фундамент внутренних стен  сделать  ленточным монолитным.

Рекомендация! Так как ширина  блоков составляет 40 см, то ширина траншеи должна  быть больше, около 60 см, это облегчит работы  по укладке блоков, следовательно, скорость  укладки повысится.

Некоторые  мастера не очень положительно отзываются о блоках ФБС, аргументируя свое  мнение  отверстиями, образующимися в местах стыка двух блоков. Эту проблему  мы решили таким образом – между  двумя блоками  специально оставляли небольшой  зазор, около 2 см, и  заливали его прочным цементным раствором.

Преимущества  блоков ФБС

1.  Морозостойкость

Заводская продукция, а именно такой  материал мы  приобрели (есть и такие, кто изготавливает блоки самостоятельно, на строительной  площадке), проходит тщательную проверку. Также  в процессе производства в  бетон  добавляются морозостойкие присадки, что существенно расширяет границы  применения  железобетонных блоков, к примеру, в областях с суровым климатом.

2.  Устойчивость к  кислым средам

Кислые грунты, часто встречающиеся в разных регионах страны, не смогут оказать воздействия на качество и целостность фундамента. Все  благодаря  гранитному  щебню, входящему в основной  состав блоков.

3.  Разнообразие  размеров.

Заводская продукция выпускается в богатом ассортименте. Длина блоков – 2,40 см, 1,2 см, 0,8 см.

Что касается последнего пункта — размеров блоков,  мы бы  рекомендовали в большей  степени работать с крупными блоками. Так как  вес материала достаточно внушительный,  то обойтись без крана  не удастся. И учитывая то, что работа строительной  техники все же производится, то лучше  выбирать  ФБС больших размеров, что избавит от многочисленных стыков.

Процесс работы

Так как на блоки делается заказ и заводы  изготавливают  материал необходимого количества и нужных размеров, то стоит заранее  вычислить необходимое количество ФБС.  Наш фундамент состоял из двух рядов блоков. Нам было важно  учесть и  расположение блоков во втором ряде, так как должна была  быть вязка  между  этими двумя рядами.  Прямо на проекте фундамента можно указать месторасположение и размер каждого блока и это позволит понять, в каком ходе  будут идти ФБС второго слоя. В основном сочетали 2,40 и 1,2 см. Но и оставались небольшие  щели, для которых брали блоки 0,8 см.

Количество на заказ блоков осуществлен, самое время заняться работами.

Для копки траншей  мы заказали экскаватор, разные  размеры ковша позволили нам контролировать  ширину траншеи.  Стоит договориться заранее о стоимости услуг экскаватора, они берут либо почасово, либо за каждый  метр траншеи. Лучше  выбрать второй вариант, так как при почасовой  работе нередко водители халтурят и тянут время. Что касается услуг крана, с его помощью происходит разгрузка блоков и установка их в  траншею. Тут также стоит заранее тщательно обговорить условия оплаты. Здесь берется почасовая оплата, но мы  погорели на том, что, оказывается,  наш крановщик  начинает высчитывать часы с того момента, как  он дома завел мотор и мы должны были оплатить и его дорогу до нашего участка.

Процесс укладки

Фундаментные  блоки укладываются на  бетонную подушку. Для начала  следует подготовить подсыпку. Анализируя мнение  прорабов и мастеров, мы поняли, что наиболее часто используемыми материалами для таких работ является песок и щебень. Песок используется в случае экономного строительства, щебень – для более прочной основы для ФБС. Вы можете  взять и другие  материалы, но важно соблюдение главного условия – в случае увлажнения, оттаивания и замерзания материал не должен терять своих качеств. Толщина подушки должна быть не менее 30 см. Мы решили перемешать щебень и песок, слой уложили на 20 см, тщательно утрамбовали, а  затем выполнили бетонную основу.

Подушка готова, самое время заняться укладкой блоков. Так как мы уже знали, по какой очередности будут идти  ФБС, то наша работа продвигалась быстро.  Стыки  между  блоками тщательно  заливались раствором.

Как  выше  упоминалось,  у  нас блоки укладывались в  два  ряда. Это было связано с небольшим уклоном участка. В результате, один ряд блоков  у нас уже шел как стена.  Фундамент под  межкомнатные  стены  мы сделали своими силами, залили бетоном. Для этого  была  вырыта  траншея в 20 см.  Следующий  шаг – арматурная вязка.  Для армирования выбрали арматуру 12, уложили 2*2, между собой  связали  метрическими прутьями.  Армировку  уложили в траншею и залили бетонным раствором.

Армированный  слой

Блоки уложены, чтобы  приступить к  укладке  стенового материала, необходимо было обеспечить идеально ровную поверхность. Многие  мастера считают, что армированный  пояс  является выдумкой непрофессионалов и толщина армированного пояса должна  быть достаточной, чтобы по всему периметру  блоков  была  идеально ровная под уровень поверхность. Мы  также не  хотели  тратиться на полноценный армированный пояс и использовали другой  метод. Приобрели сетку  для штукатурки стен, выложили  на поверхность блоков для лучшего сцепления раствора с блочной поверхностью, а дальше под уровень уложили бетонный пояс под ракушечник.  Итак, рабочая поверхность для начала  дальнейших работ готова, можно приступать к дальнейшим строительным мероприятиям.

Что касается гидроизоляции фундамента, а в случае  блоков ФБС это условие необходимо,  неплохим вариантом является мастика. Она  выпускается в готовом виде и крайне экономична. Промазываются блоки с внешней  стороны очень тщательно. Мы также использовали мастику, но нам были предложены  и другие варианты, к примеру,  пенопласт.

Блоки ФБС прекрасное решение  для строительства  не только частных домов. Этот материал также  используют и при строительстве  бани, гаражей, причем  блоки укладывают не только в фундамент, но из них  выстраивают стены сооружения.  Это в  очередной раз доказывает качество и практичность ФБС.  А если для вас скорость монтажа является первостепенным, то  точно следует рассмотреть  фундамент из железобетонных блоков. Мы о своем выборе не пожалели…

Read More
0

Как спроектировать дом своей мечты и какому проектировщику стоит доверять?

С чего начинается строительство дома? В каждом случае  ответ на этот вопрос может быть разным – для кого-то процесс строительства начинается с  фундамента,  кто-то приобретает участок  с готовой основой, фундаментом, и им остается только  выстроить стены, а в  нашем случае  процесс строительства  нашего дома начался с приобретения участка. Мы тогда не  знали, что до того, как  мы сможем  приступить к  установке фундамента, перед нами встанет ряд вопросов, касаемо подготовки документов и проектирования всего дома. Если большинство уверены, что  основополагающую роль в  доме  играет  крепость фундамента, то мы уверены, что важной составляющей является удобство  проекта  дома  мечты!

Этап проектирования

Итак, каждый, кто  задумывался над строительством собственного частного дома, наверняка  в своем воображении имеет картину  идеального дома. Только, когда речь заходит о реализации такого проекта, сталкиваешься с рядом трудностей. Чтобы  максимально снизить вероятность появления непредвиденных ситуаций при проектировании дома, этот этап (проектирование) следует отложить до приобретения участка.

1.  Особенность участка

Каждый участок под строительство индивидуален,  некоторые  имеют прямоугольную форму, некоторые квадратную, некоторые участки ровные, а  есть и с уклоном. И именно исходя из особенностей форм участка стоит составлять проект будущего дома.  Нам повезло – участок квадратной формы, что дает больше возможностей  для фантазии. Можно проектировать одноэтажный дом, что подразумевает  больший расход полезной площади под дом, а можно и многоэтажный, оставляя полезную площадь под обустройство дополнительных конструкций к  дому.

2.  Этажность дома

Здесь уже необходимо учитывать финансовое состояние семьи. Говорить о том, что мы не испытываем недостатках в  деньгах, я не могу, но и довольствоваться скромной  идеей  мы тоже не желали. Итак, семья у нас маленькая, дом нам нужен небольшой и компактный. Тут также  стоит учитывать и характер хозяев. Есть такие, которые  готовы всю жизнь вкладывать в свой  дом и вечно жить в  состоянии ремонта. Мы к этой категории не относимся —  для нас важны  другие ценности, а не роскошь в доме (конечно, это также важно, но не первостепенно). Мы следовали из принципа практичности, экономности и удобства. Выбор стоял между  одноэтажным домом с мансардой и между  полноценным двухэтажным домом.  По совету опытных строителей,  мы решили остановиться на доме с мансардой. Обуславливается такой выбор следующим:

·  при строительстве второго этажа нам потребуется вдвое закупить камень ракушечник (котелец);

·  в будущем необходимо потратиться на внешнюю отделку дома на два  этажа.

В результате, сегодня на мансардном этаже у нас получилась большая спальня, детская комната  и  просторная гардеробная комната. В случае, остановись мы на 2-х этажном доме, мы получили бы почти такую же квадратуру.

3.  Расстановка помещений

Здесь у каждого свое видение  идеального дома. Кто-то тратит не одну тетрадь на составление  своего проекта дома, кто-то идет по гостям и рассматривает чужие проекты, кто-то рассматривает предложения компаний. Мы  относимся к первой группе, вечерами с карандашом отмечали расположение комнат в доме. Еще  мы учитывали тот факт, что в будущем с нами будут жить родители и им  необходимо выделить одну комнату, желательно на первом этаже. Итак, дом у нас 8*10,5 метров. На первом этаже у нас коридор,  кухня, гостиная (они расположились напротив друг друга), ванная комната, спальня и котельная. Согласитесь, довольно вместительный первый этаж. Единственное, из-за того, что мы решили на первом этаже выделить место для одной  спальни,  наша гостиная уменьшилась, а  гостиная это, так сказать, основная комната в доме. И нам в голову пришла интересная идея –  стену гостиной на  один метр выпустить наружу, то есть, одна часть дома выступает вперед. В коридоре устанавливается лестница, ведущая на мансардный  этаж.

Работа проектировщика

Итак, когда  эскизы  нашего дома были у нас в  руках, нам понадобилась помощь архитектора, который  смог бы  правильно понять наши основные  задумки и профессионально оформить документы, которые в  дальнейшем будут представляться на суд различных инстанций. Компания или частные проектировщики – на ваше усмотрение. Мы случайно столкнулись с молодым проектировщиком, который  только осваивался в своей области (одаренный  специалист), который  смог внимательно выслушать наши пожелания. Смею заметить, что внимательность проектировщика крайне важна.

Человеческий  фактор —  основной критерий выбора проектировщика.  Отношения должны быть четко регламентированные, профессиональные. Если проектировщик еще на  стадии проектирования показывает свои знания в этой  области, дает четкие рекомендации, видит слабые стороны проекта, то  с таким  специалистом можно сработаться.

Вообще, хочу  заметить, что отношения между заказчиками и проектировщиком должны еще на первоначальном этапе  сложиться на приятном общении, вы  должны понимать друг друга, мысли и идеи. Мой  совет, если чувствуете еще на ранней  стадии, что этот специалист вас не устраивает, то не стоит доводить ситуацию до крайности, отношения могут привести к  жалобам и к нервному сотрудничеству.

Стоимость

Конечно, этот момент интересует всех. В большинстве  случаев стоимость работы проектировщика  зависит от квадратных метров дома. Мы пошли на хитрость. Мы работали над проектированием одноэтажного дома, а мансардный  этаж в документах идет как чердачное помещение. Проектировщику мы указали, что угол наклона крыши должен  быть высоким, около 45 градусов, что позволяет нам получить больше полезной площади на втором этаже. В результате, проектировщик  высчитывает работу за  один этаж, второй он не трогает.

Важно, с проектировщиком нужно обговорить сроки, до какого времени вы можете  видоизменять проект. Это не касается каких-либо  масштабных и кардинальных изменений, но сменить место двери и окна вы  сможете. Мы не раз по мелочи меняли наш проект до того времени, когда нам точно указали, что документы на  стадии завершения и менять уже все, поздно. Поэтому тщательно все обдумайте и посоветуйтесь со знакомыми, которые на себе все это испытали.

Реализация

В работу  нашего проектировщика  входило не только  выполнение документов, но и их последующее согласование в разных инстанциях. Предлагают ли такие условия другие фирмы, думаю, да. На приготовление документов  идет не одна  и не две недели, порой и более  месяца.

Совет. Контролируйте работу проектировщика. Порой они берутся одновременно за несколько заказов, и вам долго придется ожидать окончания работы над вашим проектом. Конечно, творческим людям нужна свобода, но в таких случаях нужен небольшой контроль, если не хотите затянуть работы на долгие месяцы. Если вам к  спеху, то можно договориться с проектировщиком, который на первоначальном этапе подготовит точные рекомендации и характеристики строительства  фундамента. Мы так и сделали, пока  готовилась основная группа документов, на нашем участке вовсю работала техника, рыли траншее и доставляли фундаментные  железобетонные блоки…

Но об этом в следующий раз.

Read More
0

Основные виды цоколя

Когда залитый предварительно фундамент достаточно затвердел, можно смело снимать опалубку и подготавливать его к возведению цоколя. Первым делом выравниваем пол внутри залитого фундамента и делаем подсыпку.Эти действия в дальнейшем облегчат работу с кладкой стен и сэкономят силы при монтаже полов. Закидать землей недостающий слой чернового пола через верх фундамента, намного легче чем носить ее вручную по всем комнатам. Подготовив поверхность, можно смело приступать к монтажу цоколя дома.

Кирпичный цоколь является основной конструкцией между залитым ленточным фундаментом и будущими стенами вашего здания. Он не только принимает на себя всю нагрузку будущего дома, но и хорошо справляется с защитой от природных осадков и капиллярного подсоса. Без цоколя вся влага, может подыматься по стенам вызывая при этом появление плесени и гниение. Он также поможет выровнять поверхность неровного фундамента и послужит хорошим началом для ровных стен вашего будущего дома. При выборе материала для возведения цоколя, нужно ориентироваться на его качества морозостойкости, прочности и устойчивости к воздействию влаги.

Основные виды цоколя

При возведении частных домов принято возводить три вида цоколя:

·  выступающий;

·  ровно расположенный;

·  западающий.

Крайне редко в наше время можно встретить небольшой загородный домик с выступающим наружу цоколем. Используя такой цоколь, придется позаботиться о его дальнейшей защите от осадков используя всевозможные сооружения отливов. Это потянет за собой много забот и финансовых затрат. Цоколь, построенный вровень со стеной также практически не используют.

Огромным спросом в наше время пользуется цоколь, который западает внутрь, относительно несущих стен. Такой вид наиболее подходит при возведении стен дома из газобетона. Он всегда будет хорошо защищен от попадания атмосферных осадков, стекающих по стенам дома. Западания после выполнения финишной отделки дома должно быть приблизительно 5-6 см. Это поможет избежать дальнейшего возведения слива и сэкономить денежные средства.

Возведение кирпичного цоколя для готового фундамента нашего дома, наилучший вариант. Кирпич обладает хорошими морозостойкими свойствами и выдерживает огромные нагрузки. Все возведение происходит в несколько этапов с которыми легко справиться каждый.

Возведение ровных углов

Этот этап наиболее ответственный, от него зависит насколько ровными будут стены нашего дома. Правильно выставленные углы помогут избежать дальнейших проблем с кладкой стен. Если отклонения будут небольшими, их можно выровнять первым рядом стены. Но лучше этого не делать и лишний раз перемерять все углы.

Первым делом нужно выложить будущие углы, с кирпича не используя при этом раствора и выставить их по уровню. Выставив углы, нужно перемерять длину и ширину вашего дома с помощью строительной нити или лески, которая не тянется. Эти действия можно выполнить и с помощью обычной рулетки, главное чтобы хватало ее длины. Если длина и ширина сошлись, нужно проверить все диагонали. Размеры одной должны соответствовать размерам другой. Спешить не стоит и лучше несколько раз все перепроверить.

Несовпадение размеров, означает что углы будущего дома не равны 90 градусам. Допускать строительство такого дома нельзя и лучше сразу все исправить. Углы вашего цоколя еще не посажены на цемент и все можно исправить.

В очередной раз проверяя все размеры, нужно передвигать угловые кирпичи каждой стороны поэтапно, пока не достигнете желаемого результата. Отклонения в 1-2 см не критичны и легко исправляются при дальнейшей кладке. Выставив наружные углы, не забывайте проверить и наружные. Выставлять их относительно друг друга не стоит, лучше повторить все измерения отдельно не забывая о диагоналях.

Кладка кирпичного цоколя

Когда все размеры и диагонали совпали можно приступать к кладке цоколя. Перед тем как приступить лучше выполнить небольшую гидроизоляцию между фундаментом и цоколем. Она послужит дополнительной защитой и поможет избежать дальнейшей сырости в доме.

Выполнив эти действия, делаем цементно-песчаный раствор и приступаем к возведению нашего цоколя. Его ширина напрямую зависит от материала будущих стен. Используя для кладки стен газобетон шириною 300 мм с дальнейшим утеплением пенопластом и штукатуркой, достаточно будет сделать цоколь в полтора кирпича. В результате последующего утепления и отделке стен, цоколь нашего дома должен обязательно выйти западающим.

При отделке утепленных стен облицовочным кирпичом, цоколь лучше выкладывать в два кирпича. Чтобы правильно определиться с шириной цоколя, нужно заранее решить с какого материала будет использована отделка для утепления вашего дома. Определившись с этим, можно сделать точные расчеты и приступать к делу.

Высота цоколя может быть разной. Много кто отталкивается от максимальной высоты снега выпавшего за последние 50 лет. Но даже опытные строители часто расходятся во мнениях. Главное, чтобы его высоты было достаточно для избегания промерзания в зимнюю пору. Средняя высота цоколя обычно составляет 30-50 см и равна 4-6 рядам кирпича. Этого вполне достаточно для обеспечения максимально крепкого и надежного цоколя.

В случае наличия цокольного этажа, средняя высота может составить 80-100 см. От его высоты зависит и уровень пола первого этажа, независимо от того есть цокольный этаж или нет. Дом с высоким цоколем достаточно гармонично смотрится и намного теплее зимой, за счет приподнятого пола выше уровня промерзания грунта. Для достижения большей теплоты, цоколь лучше также утеплять.

Каждый следующий ряд нужно обязательно проверять уровнем и выравнивать за счет количества раствора.

Правильная гидроизоляция своими руками

Чтобы цоколь хорошо справлялся со своей прямой задачей защиты стен от влаги, нужно ответственно подойти к гидроизоляции. Для гидроизоляции можно использовать специальные смазки на основе материалов, содержащих смолы или привыкший всем рубероид. Сложенный вдвое рубероид прекрасно справляется со своей задачей, быстро монтируется и не требует больших затрат. Он давно используется в качестве гидроизоляции и очень хорошо себя зарекомендовал.

Слой проложенной гидроизоляции должен обязательно находиться ниже будущего пола. Чистовой пол не в коем случаи не должен быть на уровне с гидроизоляцией.

Как уберечь цоколь при остановке строительства?

При строительстве своими силами, очень часто после возведения цоколя, строительство будущего дома останавливают до следующего сезона. На это может повлиять как отсутствие денежных средств для дальнейшего строительства, так и наступление холодов. Ведь возведение фундамента и цоколя своими силами занимает очень много времени.

Read More
0

Постройка забора из металлопрофиля с калиткой и воротами

Когда пришло время поменять старый деревянный забор, решили сделать его по-современному – из профлиста. Выбор пал именно на этот материал неспроста. Во-первых, крашеные листы металлопрофиля смотрятся очень аккуратно и красиво, причём с обеих сторон. При желании их можно помыть со шланга. Во-вторых, это нержавеющий материал, что говорит о долговечности сооружения. Ну и наконец, в третьих, по предварительным расчётам возведение забора из металлопрофиля оказалось значительно дешевле, чем из пиломатериалов.

Семь раз отмерь

Длина старого забора по лицевой стороне – 30 метров с калиткой и воротами. Исходя из этого значения, рассчитали количество необходимых материалов. Для этого сделали чертёж сооружения на клетчатом листе бумаги, принимая одну клетку за 1 метр забора. Обозначили место ворот и калитки. Двор у нас небольшой и равен как раз ширине ворот – 4 метра. Сдвинуть их немного в сторону было бы рискованным мероприятием – велика вероятность, что при этом они окажутся труднопроходимыми для грузовой техники. Именно поэтому первоначально мы обозначили место расположения будущих ворот, затем отмерили расстояние необходимое для калитки, примерно 1,2 м (по ширине профлиста). После, замерили расстояние по обеим сторонам от этой отправной точки. Большую часть – 20,7 метра, где располагается палисадник и часть огорода решили сделать невысокой – из полутораметрового листа, такой же высоты и калитку. Сами ворота и малую часть забора – 4,1 метра, запланировали построить из двухметрового листа: во двор выходит крыльцо дома, если сделать забор ниже, оно будет хорошо просматриваться с улицы.

Стандартные размеры профильного листа марки с10 ( где «10» — высота волны) – 1180х6000 мм. Толщина листа примерно 0,4-0,5 мм, что является оптимальным для строительства забора. Рабочая площадь листа, то есть за вычетом «нахлёстов» — 1150 мм. От этой цифры и отталкивались.

Рассчитали, что 1,5-метровых листов нам нужно 18 (20,7/1,15) плюс 1 на калитку. 2-метровых- 8. Из них 4 на ворота (пришлось отрезать лишнюю ширину) и столько же на малую часть ограждения (тоже «резали»). Заказывали 6 метровые листы металлопрофиля и нарезали их болгаркой уже в процессе стройки. Итого на забор ушло 8 листов профнастила (с небольшими остатками, которые можно использовать при следующем строительстве).

После рассчитали количество необходимых «прожилин» (деревянных брусков 5х7 см) и столбиков (труба металлическая диаметром 57 мм). Прожилины длиной 2,75 м, значит, на таком же расстоянии друг от друга должны быть и столбики. Поделили общую длину забора (за вычетом калитки и ворот) на 2,75 и умножили на 2. Получили количество брусков. Поскольку цифра получилась дробная, решили начинать установку столбиков от калитки и ворот к краям забора. Так все пролёты получились пропорциональными, кроме крайних, которые чуть короче остальных. Столбики посчитали с учётом первого и последнего. По длине они все одинаковые – 2 метра. На изготовление калитки и ворот использовали профильную трубу 30х60 мм., которую нарезали по индивидуальным размерам, чтобы сварить каркас с диагональной распоркой.

Дополнительные материалы

После того, как рассчитали основные материалы, взялись за подсчёт необходимых мелочей. Нам понадобилось:

— кровельные саморезы – 200 штук;

— металлический уголок 40х40, который использовали для изготовления «проушин»;

— саморезы по дереву – 51 мм (для крепления прожилин) – 100 штук;

— шарниры для ворот большие – 4 штуки, для калитки маленькие – 2 штуки;

— замок с ручкой накладной – 1 шт.

— краска серая (грунт) ПФ-115 – 3 кг;

— цемент – 4 мешка по 50 кг,

— щебень фракцией 5-20 – 300 кг;

— песок – 300 кг,

— электороды МР-3 – 2 кг.

Перечень инструментов, задействованных при постройке забора:

— УШМ с отрезными дисками;

— сварочный инвертор;

— ледобур рыбацкий;

— дрель-шуруповёрт;

— ножовка по дереву и бензопила;

— уровень, отвес;

— лопата, молотки, кувалды, ёмкость для замеса раствора.

Демонтаж старого забора и разметка под постройку нового

Старый покосившийся забор стоял, как попало, новый же мы решили «вытянуть в струночку». Для этого пробурили ледобуром ямки глубиной 70 см и вкопали первый столбик там, где должна начинаться калитка, привязали к нему бельевую капроновую верёвку и протянули до края забора (то есть до конечной точки), аналогично в другую сторону. По этой направляющей и выставляли опоры (строго по отвесу). IMG_0015.JPGСтолбики заливали бетонным раствором с пропорциями 1 к 3,(т.е. одна часть цемента и три части песка, щебень в бетонном растворе является наполнителем). На застывание бетона мы отмерили двое суток. Далее, когда бетон хорошо застыл, мы принялись приваривать проушины, к которым впоследствии прикрутили прожилины. Верхние проушины мы приварили по самому верху столбиков (так как верх наших опор изначально «отстрелян» по уровню), отступив вниз 1000 мм мы приварили нижние проушины.

Сварочные работы

Калитку сварили из профильной трубы, нарезанной по размерам с учетом притвора. Сделали её с одной укосиной, то есть диагональной планкой. Трубу уложили на стол и зажали струбцинами.Затем сделали прихватки, чтобы промерить диагонали. Это нужно для того, чтобы углы получились ровно по 90 градусов. Сначала сварили саму рамку, потом приварили укосину.
По такому же принципу был сделан каркас ворот. Нижние сварочные швы пришлись как раз на нижние шариниры. Для того чтобы навесить калитку, мы прикрепили их на высоте 20 см от верха и столько же от земли. Шариниры воротин на высоте 40 см от верха и низа соответственно.

Сборка забора

После того, как основные подготовительные работы были завершены, принялись за сборку непосредственно самого забора.

Первым делом прикрутили прожилины.

Read More
0

НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА: И В РАДОСТЬ, И В КОПЕЕЧКУ

Строительство собственного жилого дома – затратное мероприятие, результат которого во многом зависит от его инициаторов. Если Вы все-таки решились на подобный шаг, не спешите: семейное «гнездышко» Вы строите на всю жизнь, поэтому и все принятые Вами решения должны быть взвешенными и твердыми.
Выбор земельного участка
Именно с него, а не с создания проекта будущего дома, следует начать реализацию Ваших масштабных планов по претворению в жизнь заветной мечты об уютном домашнем очаге. Чтобы принять верное решение, необходимо ответить на несколько простых вопросов.
1. На каком расстоянии от основных источников коммуникаций находится участок?
В данном случае речь идет не только о прокладывании телефонного кабеля, но, прежде всего, об электро- и водоснабжении. Если Вы предпочли мегаполису райские загородные кущи, где совсем недавно работали гусеничные тракторы Беларус и колосились зерновые, Вам нужно сразу уточнить, можно ли там пробурить собственную скважину и организовать дополнительный источник энергии (например, в виде ветровой установки или солнечных батарей).
Также имейте в виду, что до начала строительства Вы должны подготовить (с помощью профессионалов) площадку под застройку: проверить грунт, убрать кустарник, заполнить дыры, устранить неровности. И здесь Вам поможет не привычная глазу горожанина коммунальная техника, каждое утро исправно выполняющая свою работу, а экскаватор и бульдозер.
2. Какова экологическая обстановка на Вашем участке?
Если в приглянувшемся Вам тихом пригороде планируется размещение производства – чулочно-носочного, плодоовощного, фармацевтического или какого угодно другого – вострите лыжи в другом направлении. Главное – информация. Одновременно с осмотром земли, проведите небольшую экскурсию, поговорите с соседями, пообщайтесь на форумах. Так Вы больше узнаете о перспективах строительства в данной местности.
3. Где находится ближайший детский сад (школа, аптека, больница и так далее)?
Развитая инфраструктура, безусловно, автоматически повышает стоимость участка. Тем не менее, впоследствии Вы сами оцените возможность посетить врача или забрать ребенка после уроков по дороге домой. Уж лучше выложить причитающуюся сумму за блага цивилизации, нежели созерцать вышеупомянутые гусеничные тракторы, бороздящие под самым Вашим окном родные просторы, и где-то вдалеке — «огни большого города».
4. Насколько близко расположены дома Ваших соседей?
Строительство на большом участке отличается от строительства на маленьком клочке земли. Что поделать, если, к примеру, Вам достался по наследству уютный угол (в прямом смысле этого слова) на перекрестке двух дорог, по которым регулярно курсирует коммунальная техника и все обитатели Вашего поселка. Современная инженерная мысль не знает границ. Обладатели скромных посессий, равно как и владельцы «фазенд», одинаково могут рассчитывать на домашний комфорт. Главное – составить проект будущего жилища с учетом всех особенностей Вашего участка.
Есть и другие факторы, которые необходимо учитывать при выборе места для строительной площадки. Например, возможности расширения земельных владений за счет прилегающих областей (для современных капиталистов) или уровень муниципального обслуживания (для всех застройщиков). Важно, чтобы строительство семейного очага приносило Вам не только хлопоты, но и массу удовольствия.

Read More
0

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ — НЕРВНЫЕ ВОЛОКНА ЦИВИЛИЗАЦИИ

Силовой кабель служит для передачи электроэнергии от места ее производства к потребителям. В широком смысле ими могут быть городские и районные сети коммунального хозяйства, транспортные объекты, промышленные предприятия, силовые установки стационарного типа, электрическое оборудование летательных аппаратов и судов.
Условия эксплуатации силового кабеля могут быть различными: на открытом воздухе, под водой или землей, при максимально низких или предельно высоких температурах, в неблагоприятных химических средах и так далее.
Общее строение силового кабеля:
защитный покров,
изолирующая оболочка,
токопроводящие жилы.
Защитный покров изолированных токопроводящих жил предназначен для исключения механических повреждений и предотвращения негативного воздействия разрушительных факторов окружающей среды (свет, вода, химические соединения). Изоляция-броня в виде сплошного тубуса из ПВХ-пластиката и двух стальных лент надежно оберегает кабель (например, ВБбШв) от нарушения его целостности при укладке в грунт, под мостами, в траншеях, внутри сооружений.
Изолирующая оболочка кабеля отделяет токопроводящие жилы от защитного покрова и друг от друга. В качестве материалов для ее изготовления используются резины из натурального и синтетического каучука, полимеры и их модификации. В состав оболочки также могут входить некоторые газы под давлением и масла.
Токопроводящие жилы производят из стали, алюминия и меди (к примеру, ВВГ медный), которые имеют пониженное электросопротивление.
Кабель ВБбШв
ВБбШв применяют для передачи и распределения электричества в стационарных установках на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ. Этот силовой кабель идеально подходит для прокладки в земляных траншеях, шахтах, каналах, туннелях, помещениях благодаря укрепленному защитному покрову (поливинилхлоридный пластикат и две стальные ленты). Наряду с «подземным» использованием, ВБбШв могут прокладывать на подверженных вибрации участках и на открытом воздухе при условии, что он не будет подвержен растяжениям. Что касается других возможных повреждений, ВБбШв надежно от них защищен.
Кабель ВВГ
ВВГ применяют для передачи и распределения электричества в стационарных установках на номинальное напряжение 0,66, 1 и 6 кВ. Этот силовой кабель служит для эксплуатации в пожароопасных зонах, сухих и влажных помещениях, озерах и реках на высоте до 4300 метров над уровнем моря, блоках, а также на эстакадах и на открытом воздухе. ВВГ не предназначен для прокладки в земле.
Вышеупомянутые силовые кабели рассчитаны на эксплуатацию при температуре окружающей среды -50°С /+50°С.
Круглая токопроводящая жила ВВГ выполняется из мягкой медной проволоки, изолирующая оболочка – из ПВХ-пластиката, защитный покров представляет собой свето- и термостойкий ПВХ-пластикат.
Кабель силовой с пластмассовой изоляцией от крупнейших российских производителей Вы можете приобрести оптом и в розницу. Широкий ассортимент продукции представлен в нашем каталоге. Выбор за Вами!

Read More
0

Три способа испортить акриловую ванну и пять способов продлить ей жизнь

Друзья, у меня есть для вас очень интересное предложение купить дымоход, думаю это сможет заинтересовать достаточно многих из вас.
По качеству и функциональности акриловые ванны значительно обогнали металлические и чугунные аналоги. Акрил легкий, его поверхность устойчива к износу, а эмаль обладает грязеотталкивающими свойствами. Однако при неправильной эксплуатации акриловая ванна быстро придет в негодность.

Изделие легко повредить во время транспортировки. Чтобы не поцарапать поверхность (а сделать это очень просто), сантехнику нужно перевозить в специальной упаковке. Особое внимание следует обратить на защиту от механических повреждений при погрузке и выгрузке.

Акрил «боится» агрессивных химических соединений, а так же чистящих средств с абразивным эффектом. Поверхность может испортиться если:

полоскать в ванне белье;

чистить изделие щелочными или кислотными растворами;

наполнять ее кипятком (водой с температурой выше 70 градусов).

Как отмечено выше, ванну легко поцарапать, поэтому неправильная эксплуатация — еще одна распространенная причина того, что изделие может потерять товарный вид. К примеру, дефекты на поверхности появятся из-за упавшего с высоты предмета.

Прежде чем купить акриловую ванну, обратите внимание на сплав. Стоит отличать литьевой акрил от сплава полимеров АБС/ПММА. В последнем случае, вместо акрилового слоя, толщиной 4-5 мм, на поверхность наносят тонкую пленку вещества. Как бы аккуратно не относились к такому изделию, срок его службы — не более трех лет.

Качественная акриловая ванна прослужит долго. Для того, чтобы она выглядела как новая есть несколько простых правил.

Для чистки нужно использовать жидкие моющие средства, протирать поверхность — мягкой салфеткой или губкой.

Следы от ржавой воды можно удалить с помощью теплого столового уксуса или лимонного сока.

Небольшие царапины сколы (до 1 мм) удаляются мелкозернистой наждачной бумагой.

Сколы от 1 мм можно заполнить жидким акрилом. Процедура довольно проста — с ней вполне можно справиться в домашних условиях.

Заводской блеск сохранит регулярная обработка полировочным средством

Акриловые ванны в Новосибирске пользуются огромной популярностью. Несмотря на свою легкость, они прочны за счет металлического каркаса. Высокие показатели теплоемкости не позволяют воде быстро остывать. Звукопоглощающие свойства акрила дают значительное преимущество в сравнении его с другими материалами, из которых изготавливают ванны (чугун, металл). Если соблюдать небольшие тонкости в уходе за изделием, ванна прослужит очень долго и спустя несколько лет будет выглядеть словно с витрины магазина.

Read More
0

Роль обивки при выборе мягкой мебели

Роль обивки при выборе мягкой мебели

Современные производители предлагают около сотни разновидностей обивочных тканей, различных по своему качеству, цвету, фактуре, цене. И это не удивительно – ведь обивка играет далеко не последнюю роль в выборе мягкой мебели. Ведь от её расцветки и качества во многом зависит: впишется ли выбранный диван или кресло в ваш интерьер, насколько долго они смогут сохранить привлекательный вид, будут ли оставаться на них пятна и, если будут, то сложно ли будет их вывести?

При выборе мягкой мебели важно обращать внимание на такие параметры как истираемость ткани, стойкость к выгоранию, плотность, выраженную в количестве граммов на погонный метр, огнеупорность, наличие специального защитного слоя (тефлоновой и скотчгардовой пропитки), препятствующего появлению пятен и повышающего влагостойкость. Для кожаной обтяжки важную роль играет также эластичность и прочность кожи. В современном разнообразии обивочных материалов несложно растеряться. А ведь при выборе мебели очень важно ориентироваться в предлагаемом ассортименте товаров. Узнав о преимуществах и недостатках различных обивочных материалов, вы с лёгкостью выберите мебель, идеально подходящую именно вам.

Шинилл – очень популярная ткань, несмотря на то, что ей насчитывается уже около двухсот лет. Это сложное переплетение гладких и пушистых нитей, плотно расположенных друг к другу. Шинилловая обтяжка очень мягкая, тёплая и уютная. Имеет сходство с велюром, но отличается наличием натуральных нитей.

Флок – прочная, долговечная, бархатистая ткань, состоящая из хлопка и полиэстера в соотношении 35/65 с добавлением специального капронового или нейлонового ворса. Благодаря наличию синтетического напыления флок огнеупорный, стойкий к действию растворителей, легко поддаётся химической чистке. С другой стороны это же напыление способствует накоплению статического электричества.

Жаккард – ткань, изготавливаемая из разноцветных нитей с использованем натуральных и синтетических материалов. Рельефный рисунок, создающийся в процессе переплетения нитей, придаёт обивке особый шик. Иногда жаккард изготавливают из однотонных нитей, а рисунок набивают после.

Гобелен (хлопчатобумажный) — плотная ткань, украшенная узорами или художественным изображением. Его изготовление схоже с производством жаккарда, но в переплетении присутствует гораздо больше расцветок, а нити используются толстые и прочные.

Куртизан – это очень прочная водоотталкивающая ткань, стойкая к разным видам загрязнений и механических повреждений. Он бывает и теснённым, и гладким, и цветным, и однотонным. Повышенную стойкость к загрязнениям обеспечивает тефлоновая пропитка. Такая мебель удобна для помещений с высоким уровнем загрязнённости: офисов, баров, ресторанов.

Велюр – мягкая, удобная, сохраняющая тепло ткань, изготавливаемая из хлопка и шёлка и имеющая малорастяжимое переплетение. Оригинальность ткани придаёт довольно длинный ворс, который может быть направлен в разные стороны в виде рисунка. Велюр бывает тиснённый, гладкий или фасонный.

Микрофибра – тонкая, гладкая, не накапливающая статическое напряжение ткань и неподдающаяся воздействию химических средств и света. Бывает трикотажная, клееная и неклееная, тканая и нетканая. Это однотонная ткань, но зато не имеющая ограничений в выборе расцветок. Изготавливается либо из полиэстера, либо из хлопка.

При современном разнообразии мебельных обивок можно не беспокоиться за гигиенические свойства, прочность и долговечность выбранной мебели, которая идеально подойдёт для вашего интерьера и ваших целей.

Read More