0

Отапливаемые полы: конструкция, описание, приемущества

Отапливаемые полы: конструкция, описание, приемущества
Преимущества систем отопления, встроенных в конструкцию пола, хорошо известны. Сегодня на строительном рынке существует множество разновидностей таких систем, отличающихся друг от друга по многим важным параметрам: выбору теплоносителя, производительности, инерционности, температурным характеристикам и т. д. О некоторых вариантах систем отопления в полу, разработанных немецкими проектировщиками, мы расскажем в этой статье.

Наименее простым со точки зрения монтажа решением является применение готовых обогревательных модулей. Основным отличием такой системы от других систем отопления в полу заключается в том, что она благодаря своей минимальной толщине позволяет выполнять конструкцию пола практически без изменений. Кроме того, сам конструкционный принцип системы делает возможным постоянное регулирование и быстрое изменение температуры поверхности пола. Даже при незначительном нагреве пола (до 30-40°С) здание отапливается в соответствии со стандартами низкого энергопотребления, что еще раз подтверждает экономичность и энергоэффективность отопительных модулей.

Конструкция отапливаемого пола, выполняемого на основе тепловых модулей, достаточна проста. На несущую основу пола (как правило, железобетонное перекрытие) укладывается слой теплоизоляции толщиной 10 мм. Размеры теплоизоляционных матов соответствуют размерам отопительных модулей. Затем на теплоизоляционный слой устанавливаются модули, которые покрываются полиэтиленовой пленкой толщиной 0,2 мм. На этом вся «дополнительная» конструкция пола заканчивается, и начинается укладка обычных слоев пола — паркета, коврового покрытия, керамических плит или деревянных панелей. В случае, когда устраивается «плавающий» паркетный пол, то есть дощечки укладываются непосредственно на отопительные модули, рекомендуется устраивать между ними дополнительный слой, служащий для распределения нагрузок. Этот слой обычно выполняется из двух-трех тонких жестких листов, отличающихся высокой теплопроводностью. Общая высота такой конструкции пола, начиная от изоляционного слоя и заканчивая верхним покрытием, не превышает 35 мм, что составляет всего одну треть от толщины конструкции отапливаемого пола, работающего по принципу конвективного излучения.

При устройстве отапливаемых полов обычной конструкции пол оснащается арматурой, устройствами регулирования температуры и другими специальными приспособлениями. Например, в таких случаях часто используются конструкции для установки дверных рам на требуемую высоту, что обусловлено требованиями эргономики. Модульный принцип, на котором базируется устройство пола, исключает возникновение этих проблем и сложностей.

Еще одним важным преимуществом модульного пола является быстрота его нагрева. Для сравнения вспомним принцип нагрева отапливаемого конвективного пола. В таком полу отопительные трубы утоплены в материал покрытия, который должен выполнять роль «обогревательной массы» и распределителя температуры на поверхности пола. Но для того, чтобы покрытие восприняло тепло от труб, нагрелось само и передало тепло на поверхность пола, требуется достаточно длительное время. То же самое можно сказать и о процессе остывания пола после выключения системы обогрева. В отличие от систем, работающих по принципу конвективного излучения, система отапливаемого пола является малоинерционной. Это достигается за счет того, что модули сами по себе являются «обогревательной массой». После включения системы они заполняются водой, которая быстро нагревается при помощи электрического тока. Малейшая возможность контактирования электрического провода с водой исключается посредством многоступенчатой системы защиты — провод прокладывается в специальном корпусе, вмонтированном внутри обогревательных модулей. Регулирование процесса нагрева осуществляется непосредственно внутри покрытия пола. Быстрота нагрева пола важна не только с точки зрения обеспечения максимального температурного комфорта в помещении. Это свойство системы также позволяет постоянно экономить затрачиваемую тепловую энергию.

Экономии энергии способствуют и еще несколько факторов. Во-первых, для создания комфортных температурных условий в помещении в зимний период времени требуется нагрев пола всего лишь до температуры +35°С. Во-вторых, систему можно комбинировать с другими обогревательными устройствами, например, солнечными батареями или котлами для сжигания твердого топлива. Кроме этого, систему обогревательных модулей можно применять совместно с тепловыми насосами различной конструкции. Как видно из всего выше сказанного, система обладает большим потенициалом с точки зрения экономии энергии.

Область применения обогревательных модулей очень широка. Отапливаемые полы такой конструкции могут использоваться при реконструкции и модернизации старых зданий, создавая в них комфортные бытовые условия, отвечающие современным требованиям.

Еще одним вариантом устройства отапливаемого пола является система, предполагающая укладку обогревательных труб по всей площади пола без каких-либо каркасных модулей. Благодаря своему небольшому поперечному сечению отопительные трубы создают малый радиус изгиба, не препятствующий передвижению теплоносителя. Поэтому в особенно холодных зонах, расположенных около наружных стен, трубы могут укладываются с большей частотой без риска повреждения системы. В центре помещения трубы укладываются с меньшей частотой, и таким образом тепло равномерно распределяется по всей поверхности пола. При использовании рассматриваемой системы отопления зона с самой высокой температурой воздуха находится внизу помещения, у поверхности пола, что является оптимальным вариантом с точки зрения комфорта жилья и рекомендаций медиков. Кроме того, при частой укладке обогревательных труб в зоне пола, находящейся рядом с наружными стенами, перед окнами и стенами создается некое подобие тепловой завесы, препятствующей проникновению холодного воздуха извне. Такое свойство системы позволяет отказаться от использования очень сильно уплотненных окон с минимальной воздухопроницаемостью. То есть одновременно достигаются сразу два преимущества — тепловая защита помещения и обеспечение нормального воздухообмена.

Еще одним преимуществом системы отопления является возможность гибкого температурного регулирования. В обычных условиях для того, чтобы создать в помещении необходимый тепловой комфорт, требуется нагрев системы до температуры 45°С. В качестве теплоносителя в системе отопления служит горячая вода, поэтому конструкция отапливаемого пола включается в общую систему горячего водоснабжения здания. Поскольку для отопления требуется нагрев воды до такой невысокой температуры, работа системы может осуществляться за счет альтернативных источников энергии, например, тепловой энергии солнца, накапливаемой солярными модулями. Точно так же система может «питаться» за счет энергии, вырабатываемой тепловыми насосами. При помощи таких приемов можно свести расход энергии, потребляемой на отопление здания, до минимального предела. Но даже если обеспечение здания энергией ведется за счет традиционных источников (например, централизованной тепловой сети или локальных отопительных устройств), экономия потребления тепла при использовании системы остается очень существенной.

Устройство отопления в полу ведется по такой технологии. На несущую основу пола укладывается слой изоляции, который покрывается полиэтиленовой пленкой. По пленке укладываются направляющие металлические рейки, имеющие специальные гнезда. Отопительные трубы системы устанавливаются в соответствии с намеченным планом и фиксируются в гнездах направляющих реек при помощи зажимов. Затем происходит устройство верхнего покрытия пола (паркета, керамического покрытия, дощатого пола и т. д.) по обычной технологии.

Read More
0

Виды дренажа

Виды дренажа
При планировании строительства загородного дома, или благоустройства приусадебного участка, вы, естественно, предусматриваете, что дом будет стоять долгие годы, а газон и насаждения будут радовать вас и ваших близких не один сезон. Но даже при идеальных дренирующих свойствах грунта во время весеннего половодья, ливней, либо осенней непогоды все прелести загородной жизни могут оказаться недоступными. В Подмосковье же, где наиболее распространенный тип грунта — суглинки, вода на поверхности земли стоит после дождя очень долго.

При планировании строительства загородного дома, или благоустройства приусадебного участка, вы, естественно, предусматриваете, что дом будет стоять долгие годы, а газон и насаждения будут радовать вас и ваших близких не один сезон. Но даже при идеальных дренирующих свойствах грунта во время весеннего половодья, ливней, либо осенней непогоды все прелести загородной жизни могут оказаться недоступными. В Подмосковье же, где наиболее распространенный тип грунта — суглинки, вода на поверхности земли стоит после дождя очень долго.

Избыток влаги на участке грозит не только временными неудобствами, но и серьезными материальными потерями:

влажность или вода может нанести ущерб дому (разрушается фундамент; затопляются подвалы; появляется плесень, грибок, гниль; портится, отслаивается покрытие полов и т.д..)
переувлажнение почвы ведет к их заболачиванию, может стать причиной заболевания насаждений, загнивания и вымерзания деревьев и кустов. Газон на заболоченных участках часто вымокает.
Большая вероятность, что косметическим ремонтом ландшафта дело не обойдется и придется начинать все работы с самого начала. Всё таки потратившись на дренаж участка, вы вынуждены будете заново переложить дорожки, заменить дорогостоящие деревья и кустарники, пересеять либо переложить газон, что обойдется в значительную денежную сумму
Чтобы избежать всех этих неприятностей, достаточно оборудовать участок дренажной системой

Дренаж – это, собственно, сбор и отвод воды.

Проектирование дренажной системы
Проектирование дренажной системы происходит параллельно с разработкой проекта благоустройства усадьбы. При проектировании учитываются многие факторы: существующий рельеф территории, состав почвы, количество атмосферных осадков, находятся ли вблизи естественные водоемы, находится ли участок в низине или в месте с высоким уровнем грунтовых вод, требования многих декоративных растений, деревьев, кустарников, многолетних цветов, газона к уровню грунтовых вод, предусмотрено ли проектом использование пространства под домом (погреба, гаража, или цокольного этажа) и др.

Существуют два основных типа дренажа — системы поверхностного и глубинного дренажа. Поверхностный дренаж собирается из модульных каналов и используется для отвода с поверхности участка, дорожек и площадок, открытых террас, а также крыш зданий талой, дождевой и паводковой воды. Собранная вода отводится за пределы участка в ливневую канализацию. Глубинный дренаж – это система из подземных каналов с трубами, по которым вода отводится за пределы участка, в коллектор или специальный колодец. Поверхностный дренаж предупреждает создание зон переувлажнения вокруг зданий, поэтому его желательно разрабатывать вместе с глубинным дренажом.
Поверхностный дренаж (поверхностный водоотвод, или ливневка)

Поверхностный дренаж, может быть выполнен с помощью точечных элементов (точечный водоотвод) или организации водоотводной линии (линейный водоотвод). Точечный дренаж используется для локального сбора дождевых и талых вод, линейный поверхностный водоотвод — для сбора атмосферных осадков со значительной площади. Наиболее рациональным является сочетание этих двух систем.

Линейный водоотвод
Линейный водоотвод представляет собой систему заглубленных желобов (водосборных каналов, водостоков, лотков) и пескоуловителей — емкостей, в которых задерживается вынесенный потоком воды песок и мелкий мусор. Пескоуловитель защищает системы дренажа и трубы ливневой канализации от засора, поэтому по мере заполнения его необходимо очищать. Сверху водостоки и пескоуловители закрываются съемными решетками из чугуна или стали.

дренаж

Точечный водоотвод
Для локального сбора дождевых и талых вод применяется точечный принцип дренажа. Точечные дренажные устройства устанавливаются под водостоками крыш зданий, в придверных приямках, под поливочными кранами и в других местах, где необходим локальный сбор воды. В качество элемента водосбора при точечном водоотводе использоваться дождеприемники. Они представляют собой прямоугольную емкость с отводами для присоединения к ливневой канализации.

Глубинный дренаж
Глубинный или закрытый дренаж представляет собой систему подземных каналов — дрен, понижающих уровень грунтовых вод и служащих для отвода воды от сооружений и с территории за пределы участка.

Глубинный дренаж необходим в тех случаях, когда участок расположен в низине, заболочен, или находится в других, избыточно увлажненных местах, а также, если предполагается эксплуатация цокольного этажа (пристенный дренаж). Специалисты считают, что для средней полосы России дренаж необходим практически всегда. Даже если земля не хлюпает под ногами, нужно обязательно проверить глубину залегания грунтовых вод — их близкое расположение ведет к угнетению и загниванию корневой системы деревьев и кустарников. От глубинного дренажа можно отказаться, если вы обладатель высоко расположенного участка, когда уровень грунтовых вод ниже 1,5 м, с хорошо дренирующей песчаной почвой.

Для устройства дренажной системы сначала выкапываются траншеи заданной глубины. Ее выкапывают с небольшим уклоном в сторону дренажного колодца или, если есть возможность, в сторону естественного водотока. Дно траншеи кладут песок и гравий (щебень). Далее на подготовленную подушку укладывают перфорированные дренажные трубы (с отверстиями для пропускания воды). После укладки труб канава засыпается щебнем и песком, а поверх укладывают слой дерна. Обычно прокладывают несколько дрен в виде елочки, центральная дрена собирает воду из примыкающих к ней боковых дрен, и отводит ее за пределы участка или в дренажный колодец. Дренажные колодцы устраивают, когда нет достаточного уклона для отведения воды или воду некуда отводить. При необходимости в колодце устанавливается дренажный насос.

Системы поверхностного и подземного дренажа решают различные задачи, и зачастую ливневую канализацию и глубинный дренаж прокладывают параллельно. Одни проектировщики считают подключение водостоков линейного дренажа к системе глубинного дренажа недопустимым, другие допускают такой вариант.

Read More
0

Электропроводка: полезные советы

Электропроводка: полезные советы

После составления плана и разметки прохождения проводки на стенах самое время подумать о комплектации, так как будут ясны многие моменты связанные, с ней. Как то: количество выключателей, разветвительных коробок, розеток, метраж провода и т.д.При подборе комплектации совет один — не покупайте импортной дешевки, лучше отдать предпочтение отечественной продукции (она прослужит дольше и будет работать надежнее).

После составления плана и разметки прохождения проводки на стенах самое время подумать о комплектации, так как будут ясны многие моменты связанные, с ней. Как то: количество выключателей, разветвительных коробок, розеток, метраж провода и т.д.При подборе комплектации совет один — не покупайте импортной дешевки, лучше отдать предпочтение отечественной продукции (она прослужит дольше и будет работать надежнее).

Второй момент, который необходимо продумать — какого типа розетки покупать? В ходу сейчас два типа розеток: так называемые евророзетки (они имеют третий заземляющий контакт и, что самое главное, контактные отверстия большего диаметра, чем у обычных). Включать в евро обычные вилки небезопасно. При плохом контакте может возникнуть искрение или электрическая дуга, что может привести к порче дорогостоящей техники, большому расходу электроэнергии и даже к пожару. Разумно оснастить электропроводку все же евророзетками, так как Вы живете не последний день, а все современные электроприборы оснащаются вилками именно этого стандарта. Чтобы не возникали проблемы со старыми приборами, нужно заменить малоподходящие вилки на евро, или, в крайнем случае, можно воспользоваться переходником. Кстати о переходниках, тройниках, удлинителях и прочей дребедени — они ухудшают контакт, что приводит к перегрузкам сети и значительному перерасходу электроэнергии. Удлинителями и переходниками надо пользоваться лишь непродолжительное время и не оставлять их без присмотра.

Раз пошла речь об экономии, могу дать несколько советов. Можно существенно сэкономить, просто поменяв лампы освещения.Если под потолком до сих пор висит пяти-рожковая люстра, это не рационально, ведь одна лампочка в 100 Ватт дает в полтора раза больше света, чем четыре по 25 Ватт.Осветительные лампы нового поколения более экономичны. Там, где Вы пользовались лампой в 40 Ватт, потребуется энергосберегающая лампочка всего в 7 Ватт, а 100 Ватную заменит 20-и Ваттная.Люминесцентные лампы благодаря новому типу люминофора светят гораздо ярче, равномернее и дольше. Срок их службы рассчитан на 6 лет.Галогенные лампы дают световой поток в два с половиной раза больше, чем обычные, а служат более двух лет.

При покупке электроприборов обращайте внимание на маркировку. Наиболее экономичные приборы поставляются с отметкой A и B на фоне черной стрелки. Буквы C и D свидетельствуют о стандартном уровне экономичности, а символ с буквой E предупреждает о расточительности прибора.

В заключение статьи предлагаю Вашему вниманию несколько схем, которые могут пригодиться. Начнем с самой простой — это схема включения обычной трех-рожковой люстры:

Регулятор мощности на диоде: Чтобы уменьшить яркость лампы или бра, нужно снизить ток. Здесь поможет диод, включенный последовательно с лампой. Ведь он будет пропускать ток только в один полупериод сетевого напряжения, отсекая второй. Достаточно замкнуть диод выключателем — и яркость лампы восстановится. Обратное напряжение диода должно превышать сетевое не менее чем в полтора раза, а допустимый ток — максимальный ток нагрузки — во столько же. При этом надо учитывать, что в первоначальный момент, когда нить лампы еще холодная, скачок тока через нее значительно превышает тот, что протекает через раскаленную нить. Поэтому нужно выбрать диод с соответствующим запасом по току, либо сначала подавать на лампу полное напряжение сети, а затем, когда лампа вспыхнет, включать в работу диод.

Управление люстрой по двум проводам: Схема довольно очевидная. Что касается диодов, требования к ним такие же, как и в предыдущей схеме.

Read More
0

Цвет фасада дома

Цвет фасада дома следует подбирать не только по своим вкусам, но прежде всего исходя из общей окружающей цветовой гаммы, а также цвета соседних зданий. Стоит также подбирать цвет фасада соответствующий стилю здания — современному, классическому или деревенскому. С помощью изменения цвета фасада можно скорректировать архитектурные пропорции дома, подчеркивать их интересные элементы, скрыть архитектурные упущения, подчеркнуть общий стиль дома. Цвет может оптически увеличить слишком малые элементы здания, выдвинув их на первый план либо наоборот не выделять здание из общей застройки территории

Выразительный и холодный цвет фасада дома оптически его увеличивает. Дом заметно выделяется из общего окружения и привлекает к себе внимание. Такой цвет хорошо подходит к небольшим одноэтажным домам, независимо от их стиля, современного или классического.

Если дом окрашен в холодный белый цвет, то теплым пастельным цветом можно выделить выбранный вами участок фасада. На ФОТО 2 дом цветом разделен на две части — жилую и хозяйственную.

Желтый фасад дома делает дом более светлым и теплым. Теплые цвета притягивают взгляд, поэтому целесообразно этот цвет применять для окраски большого дома.

Чем больше архитектурных деталей на фасаде дома, тем больше следует смягчить их цвет, чтобы не внести нагромождений и хаоса.

Классическая усадьба выглядит лучше с белым цветом фасада, который традиционно связан с красными черепичными крышами. Цветом необходимо также отметить цоколь и колонны здания ФОТО 5.

Для современного дома, интересной альтернативой белому цвету может стать холодный серый цвет. Современный серый цвет фасада эффектно подчеркнет темную крышу дома. Более темным цветом стоит также подчеркнуть элементы окружения здания, например каменный забор, отмостка.

Read More
0

Облицовка фасада кирпичом

Изменение архитектуры дома, улучшение его теплоизоляционных характеристик, снижение средств на выполнение ремонта в будущем, вот только некоторые аргументы, которые нас приводят к замене стен ранее покрытых штукатуркой на фасад облицованный кирпичом или керамической плиткой.
Выбор материала, которым будет облицован фасад здания, следует определить еще на этапе проекта. Чаще всего рассматриваются варианты облицовки фасада с применением штукатурки или кирпича. Облицовка фасада кирпичом говорит, прежде всего, о более совершенных технических характеристиках. Кирпичные фасады считаются очень надежными, солидными, долговременными, не требующие обновления и такими, которые поднимают материальную ценность всего дома.
Применение штукатурки для фасада является более дешевым решением на момент покупки строительных материалов, однако средства уравниваются, когда будут учтены затраты на эксплуатацию и выполнения ремонтных работ через несколько лет.
Вместо следующего ремонта по обновлению отштукатуренной стены лучше выполнить облицовку фасада кирпичом. В построенном доме чаще всего облицовку производят одним из двух способов. Первым из них является возведение стен из кирпича поверх утепляющего слоя, в результате чего получается трехслойная стена.
Облицовка фасада кирпичом способствует улучшению теплоизоляционных свойств дома, однако требует соответствующего приспособления для закрепления стены из кирпича и соответствия параметров существующего фундамента. Однако когда в архитектурном проекте предусмотрено выполнение штукатурного фасада, строительство стены из кирпича не всегда возможно.
Облицовочный кирпич — материал, который характеризуется значительной массой и требует соответственно подготовленных фундаментов, которые выдержат дополнительную нагрузку стен.
Если ширина фундамента позволяет уложить кирпич, то стену можно облицевать кирпичом на существующем фундаменте. Когда ширина фундамента не достаточна, следует его расширить, чтобы создать опору под стену из кирпича.
При недостаточной ширине фундамента можно посоветовать менее трудоемкий способ — выполнить консольную конструкцию из нержавеющей стали, которая прочно крепится к стене и возьмет на себя вес кирпича. Консоли прикрепляют к несущим стенам над уровнем земли, и следовательно не требуются никакие работы по фундаменту.
Следует, однако, помнить, что консоли должны быть вмонтированы в соответствующий материал несущих стен дома с точки зрения его прочности и выносливости. Другим простым решением облицовки фасада является применение облицовочной фасадной плитки. В случае, когда нет возможности расширения фундаментного основания или монтажа консолей, это решение, не только самое простое, но часто также единственное. Поскольку фасадная плитка наклеивается на стену, то не требуется подготовки фундамента, как в случае строительства кирпичной стены.
Первым этапом работ по укладке фасадной плитки является подготовка основы, которая должна быть гладкой и очищенной от загрязнений. На поверхность стены наносится слой клея, предназначенный для приклеивания фасадных плиток. Укладку фасадной плитки следует начинать от углов. Потом приклеиваются следующие ряды плитки, сохранив около 10 миллиметров интервала между рядами, который в дальнейшем будет заполнен раствором.

Отличить фасад дома из плитки от фасада из кирпича практически невозможно. Больше того, с точки зрения прочности и выносливости к атмосферным воздействиям стена, облицованная фасадной плиткой, не уступает кирпичному фасаду. Все это означает, что в течение длительного времени вы можете забыть о любых ремонтных работах фасада дома.
Клинкерный кирпич, а также клинкерная фасадная плитка это, прежде всего гарантия качества и долговечности. Их популярность растет благодаря почти неограниченным возможностям создания разнообразных архитектурных решений фасада. Широкая гамма цветов и наличие различных текстур позволяет подчеркнуть выбранный вами архитектурный стиль.
Облицовка фасада кирпичом с красными или оранжевыми оттенками, а также их шероховатая структура поверхности производит впечатление дома простоявшего долгие годы и сохранившего свой первозданный вид. Полностью другой эффект фасаду может придать клинкерный кирпич с идеально гладкой лицевой поверхностью и холодными оттенками цвета. Серый, черный или белый клинкер для фасада это предложение, для сторонников смелого и современного дизайна, в котором преобладают простые формы.

Read More
0

Потолки в прихожей

Прихожая – помещение где мы встречаем гостей. Для визуального увеличения помещений где не естественного свещения, потолоки в прихожей выполняют светлого однородного покрытия (в нашем примере кремовый оттенок). Акцент в прихожей делают светильники «сваровски», в которых видно как играет свет, благодаря четкости линий и чистоте шлифовки камней светильников.

Потолки в прихожей
Светильники «сваровски» создают атмосферу уюта и благополучия в вашем доме. В узком коридоре прихожей потолок выполнен в двух уровнях в виде прямоугольника, идущего вдоль коридора. Электропроводка спрятана в потолок. Темно-коричневые двери из натурального дерева удачно сочетаются с оттенком гипсокартонного потолка и смотрятся потрясающе. В нише стены прихожей установлены точечные светильники. Потолки в прихожей с успехом можно выполнить из гипсокартона, воплотив свои планы дизайна интерьера прихожей.

Read More
0

Утепление частного дома

Среднестатистическая семья из 3-х человек тратит около 16% домашнего бюджета на содержание частного дома, которое связано с его обогревом. Стоимость обогрева и кондиционирования здания непрерывно растут из-за постоянного удорожания газа и электрической энергии, потому стоит задуматься над тем, в какой мере наш дом хорошо изолирован от внешних условий.
Практически каждый элемент частного дома – стены, крыша, полы должны быть соответствующим образом утеплены, чтобы удерживать тепло на рационально низком уровне. Однако каждый из названных элементов требует разных теплоизолирующих материалов.

Утепление крыши минеральной ватой

Что, однако, мы должны знать, прежде чем мы выполнять утепление частного дома? Как выполнить качественную теплоизоляцию, не переплачивая деньги за использованные материалы? Как изолировать старые здания, и какие методы применить для вновь строящихся домов? За последние годы многим странам Европы удалось существенно снизить потребление энергии в своих домах. Секрет такого успеха кроется в хорошей теплоизоляции дома. Это достигается не только применением современных материалов, но также надлежащего осуществления его монтажа.
Очень часто, несмотря на адекватную толщину утеплителя, выясняется, что много тепла все же «убегает». Это происходит из-за некачественного монтажа изолирующего материала, приводящего к появлению щелей, через которые бесконтрольно уходит тепло. Также и установка энергосберегающих металлопластиковых окон, может не дать должной экономии энергоресурсов в случае их некачественного монтажа. Сколько мы сможем сэкономить тепла при утеплении отдельных элементов здания?
Экономия тепловой энергии для каждого элемента будет следующая:
— теплоизоляция стен и крыши — 20% -30%;
— утепление пола — 10-20%;
— установка энергосберегающих окон — 10-15%;
— улучшение (модернизация) отопительной системы в доме — 10-15%.

Плюсы и минусы материалов для утепления частного дома

Наиболее часто используемый материал, в основном из-за своей низкой цены это пенополистирол (пенопласт). Пенополистирол производится путем вспенивания гранул полистирола, которые соединяются между собой при высокой температуре. В результате получается легкий материал с очень низким коэффициентом теплопередачи (0.040-0.045 W/m2K).
Наверное, пенополистирол оправдывает себя, если мы хотим выполнить утепление частного дома дешево и быстро. Оправдывает себя он одинаково в новых зданиях, так и в существующих старых домах.

Утепление пенополистиролом

К сожалению, пенополистирол имеет гораздо больше недостатков, чем преимуществ, и уже на 8 год (по некоторым источникам) после установки начинается окислительный процесс, который значительно ухудшает его теплоизоляционные свойства. Также пенополистирол не пропускает через себя водяных паров, что дает возможность конденсироваться воде между стеной и утеплителем. В дальнейшем это приводит к образованию плесени и грибка. Полистирол не считается органическим материалом, в связи с большим количеством энергии, которое необходимо для его производства.
До недавнего времени одной из главной теплоизоляцией была стекловата. Стекловолокно получают путем плавления кварцевого песка при температуре 1000 градусов с добавлением стеклобоя и горных пород — известняка или доломита. Пользователи этого продукта, безусловно, помнят маленькие, еле видимые стеклянные иглы, которые попадают на руки при работе с ним.
Стеклянная вата обладает гораздо большей эластичностью, чем минеральная вата, легко монтируется и заполняет щели. Стекловата имеет еще положительную оценку — относительно низкая цена продукта. Стекловолокно теряет свои тепловые характеристики в тех местах, где оно будет подвергаться большим нагрузкам, поэтому, в основном, его используют для утепления пола.
В настоящее время вместо стекловаты используется минеральная вата, которая производится путем плавления базальта при температуре около 1400 градусов и дальнейшего его распушивания.

Утепление частного дома минеральной ватой
Минеральная вата может быть с успехом использована для утепления стен, а также других элементов здания — потолков, крыш и полов. Минеральная вата характеризуется гидрофобными свойствами, это означает, что материал может «дышать».
Одним из современных изоляционных материалов утепления частного дома являются изоляционные плиты Кронотерм (Krоnоthеrm), созданные на основе древесных волокон. Они хорошо отталкивают воду и не деформируются из-за влаги.
Изоляционные плиты Кронотерм (Krоnоthеrm) являются экологически чистым утеплителем.
Наиболее распространенным методом утепления частного дома является монтаж теплоизоляции на его наружных стенах. Теплоизоляцию рекомендуется устанавливать на внешней стороне стен для защиты здания от перегрева и возможного его повреждения.
методы утепления частного дома путем распыления теплоизолирующего веществаТакже нашли широкое применение методы утепления частного дома путем распыления теплоизолирующего вещества – полиуретана, минеральной ваты или стекловаты.Преимуществом этого метода является точная укладка вспененных теплоизолирующих материалов с возможностью заполнения даже небольших щелей.
Такого качества укладки как при методе распыления вы не получите нигде. С помощью этого метода удается получить низкий коэффициент теплопередачи для стен и потолка частного дома на уровне 0,19-0,23 W/m2K.
Не зависимо от используемых методов утепления частного дома, важно, чтобы изоляция элементов здания была сделано аккуратно, потому что даже небольшие оставленные щели приводят к значительным потерям тепла. Стоит пригласить профессионалов для установки теплоизоляции, и результат проверить инфракрасной камерой для обеспечения качества и точности исполнения. .

Read More
0

Трещины штукатурки

Определение того, что является причиной растрескивания штукатурки на наружной стене, является ключевой информацией, которая дает основания для выполнения ремонта штукатурки. К сожалению, не всегда мы сами сможем ответить на этот вопрос. В большинстве случаев следует проконсультироваться со специалистами. Однако в данной статье мы приведем несколько распространенных причин возникновения трещин штукатурки.

Трещины в углах оконных и дверных проемов

Свидетельствуют о том, что источником возникающих трещин является конструкция здания. В основном такие трещины возникают тогда, когда дом был отштукатурен, прежде чем он прекратил процесс естественного проседания, то есть не более 2-3 месяцев после завершения строительства стен. В данном случае трещины могут быть легко восстановлены, после завершения полного оседания дома или коттеджа.

Трещины в верхней части стен
Когда трещины штукатурки появляются около крыши, это может быть вызвано тепловым расширением плохо изолированной крыши. Конструкция крыши может при тепловом расширении напирать на стены, в результате чего чрезмерное напряжение вызовет появление трещин штукатурки. Дефект можно исправить за счет улучшения теплоизоляции крыши.
Хаотично возникающие трещины преимущественно в вертикальном направлении
Появляются трещины в местах, где забыли сделать дилатационный зазор для компесации расширения. В этом случае ремонт может ничего не дать и трещины опять появятся.
Трещины штукатурки на стыке разных облицовочных или стеновых материалов
Различные материалы при изменении температуры ведут себя по-разному. Применение материалов с разными коэффициентами теплового расширения, может привести к локальным напряжениям на их стыках. Для устранения трещин следует применить армирование (например, стекловолоконную сетку).

Отпадание штукатурки

В большинстве случаев причиной отпадания является сырость внутренних стен или наружных фасадов домов. Часто в этих случаях штукатурка отпадает в области плинтуса или места примыкания террасы к дому.
Ремонт можно сделать, если есть уверенность, что ситуация с сыростью не повторится. Поэтому мы должны сразу исправить эту проблему, осушить стену и лишь тогда ремонтировать фасад.

Выше мы назвали лишь несколько причин образования трещин и отслаивания штукатурки. Но их может быть еще больше. Например, некачественная работа самих штукатуров, которые плохо сделали свою работу. Часто причина кроется в плохом качестве или плохо приготовленном штукатурном растворе.
Следует помнить, чтобы качественно отремонтировать штукатурку, необходимо знать и устранить причину ее повреждений.

Ремонт трещин штукатурки

Если трещины не проходят через всю толщину слоя штукатурки и имеют ширину не более 0,3 мм, следует поверх них нанести ремонтный слой шпаклевки. Глубокие трещины необходимо сначала расширить, очистить и загрунтовать.
Отслаивающуюся штукатурку очистить шпателем, а также удалить немного штукатурки вокруг нее. Для лучшего сцепления с разработанной поверхностью следует смести пыль и загрунтовать ее. Завершить работу наложением ремонтного штукатурного раствора с использованием сетки из стекловолокна.

Read More
0

Как обшить дом профлистом

Вопросы рационального использования энергетических ресурсов сегодня волнуют практически каждого. Жилая сфера не исключение и также нуждается в сокращении (оптимизации) затрат, связанных с эксплуатацией объектов недвижимости. Причем для решения указанных задач на сегодняшний день предлагается масса всевозможных вариантов, начиная от банального утепления оконных проемов и заканчивая использованием высокофункционального и экономичного оборудования (тепловой насос, солнечный коллектор, теплый пол).

Однако, пожалуй наиболее эффективным мероприятием для сокращения энергопотребления является повышение теплоизоляции элементов ограждающих конструкций, ввиду чего целесообразно в деталях рассмотреть технологию как производится обшивка дома профлистом, ведь помимо великолепных потребительских свойств, за счет использования указанного материала можно существенно повысить эстетическую привлекательность всего объекта.

Технология обшивки дома профлистом

Безусловно, первичным шагом при выполнении указанных работ должна выступать подготовка, которая чаще всего сводится к реализации следующих мероприятий:

— демонтаж с внешних поверхностей ограждающих конструкций конструктивных элементов и бытовых аксессуаров (антенна, внешний блок кондиционера, козырьки, ставни и т.п.);

— полное удаление всех легкоотслаивающихся материалов (куски штукатурки, отделка) с поверхностей;

— ремонт ограждающих конструкций в случае необходимости.

Технология проведения монтажных работ

Последующая методика обшивки дома профлистом производится в следующей последовательности:

— Производится разметка оснований;

— Осуществляется установка профилей несущего каркаса;

— Укладывается теплоизоляционный материал между базовой стеной и элементами каркаса;

— При помощи саморезов по металлу профлисты крепятся к элементам каркаса;

— Монтируются эстетические элементы (доборы, углы, козырьки), перекрывающие монтажные соединения.

Причем для обеспечения требуемых показателей в процессе проведения монтажных работ желательно придерживаться определенных рекомендаций.

Во-первых, отрезание профлистов производить при помощи УШМ с отрезным диском.

Во-вторых, применять при проведении работ средства индивидуальной защиты (очки, рукавицы, ботинки).

В-третьих, все панели выстанавливать с использованием строительного уровня и аналогичных приспособлений.

Read More
0

Как утеплить стены в доме из бруса

Когда Вы начинаете строительство дома из бруса, то должны помнить, что в этом трудоемком процессе необходимо рассмотреть все действия. В данной статье будет рассказано про качественную обшивку стен. Это обязательно нужно сделать, чтобы не замерзнуть в холодное время года. Кроме того, данная стадия работ входит в общий план строительства любого деревянного объекта. Вы узнаете много нового об обшивке стен методом сухой термоизоляции. В этом случае специалисты предполагают осуществление крепления к фасаду материала, обеспечивающего по-настоящему эффективную термоизоляцию. Далее Вам стоит узнать подробную схему укладки данного вида утеплителя. Для начала следует натягивать пароизоляционную пленку вдоль стены. Ее основное предназначение заключается в обеспечении гарантированной защиты от влаги. После чего, Вам стоит приобрести специальные любели. При помощи них к стене рекомендуется прикрепить утеплитель. Сверху проводятся монтажные работы благодаря ветрогидрозащитной пленке.
Если в Стокгольме вам требуется ремонт, то есть отличная русскоязычная компания Hantverkare i Stockholm, которая выполнит все работы быстро и качественно.
Следующее действие — нужно сделать обрешетку и, скорее всего, сайдинг. Если Вы задумали выполнять облицовку, то нужно оставлять небольшой 6-сантиметровый зазор между изоляцией и наружным материалом. В противном случае у фундамента и карниза необходимо сделать продухи. Они бывают представлены в виде специальных отверстий для того, чтобы воздух лучше циркулировал. При использовании пенопласта для утепления стен, во время строительства бани из бруса, лучше всего остановите свой выбор на материале, включающем в себя пазы. Если проводятся монтажные работы, то они способны плотно соединять плиты друг с другом. В свою очередь, укладка минеральной ваты выполняется внахлест, причем, стыки заклеиваются строительной лентой.

Только исходя из преобладающей климатической зоны, строитель может определить желаемую толщину используемого материала и общее число его слоев. Впрочем, не забывайте про температуру внутри помещения, потому что этот фактор тоже имеет большое значение при утеплении. Данный вид работ, описанный выше, рекомендуется проводить в летнее время, когда стоит сухая погода. Перед началом монтажных работ следует все внешние стены обработать антипиреном и антисептиком. Процесс утепления стен изнутри необходимо выполнять в любое время по необходимости. Данный вид работ существенно уменьшает первоначальную площадь комнат.

Read More