Category Главная

0

«ДЕВИЧЬЕ» МОЛОКО


Так называется молоко, получаемое от козы, которая еще ни разу не окотилась. Скажу сразу, это совершенно непродуктивный способ, но в случае отсутствия самца-козла он незаменим. Многие козы в моей практике доятся «девичьим» молоком, причем даже мелкие особи дают 1,5-2 л летом и чуть меньше 1 л зимой. Раздаивать козу на «девичье» молоко надо с 7-8 месяцев, когда начинает формироваться молочная железа. К году уже можно будет получать по 200-300 г молока за каждую дойку. С возрастом его количество будет увеличиваться. Правда, влияние на половую систему при таком раздое неоднозначно. Некоторые козы, дающие «девичье» молоко, нерегулярно приходят в охоту, не покрываются. Но есть особи, у которых не нарушается функция яичников. По вкусу «девичье» молоко ничем не отличается от обычного, пить его можно без ограничений.

Read More
0

РАЗДОЙ ПОСЛЕ ОКОТА

Наиболее высокие удои наблюдаются у коз через неделю-две после окота и держатся на таком уровне около трех месяцев. Затем лактация идет на спад. Это легко объяснимо. Сама природа регулирует молокообразование — по мере надобности для приплода. И все попытки заставить козу давать молоко на предельно высоком уровне в течение всего года бессмысленны.

Обыкновенный раздой после окота начинается с выдавливания молозива. Это густое полезное вещество отдают козлятам (при ручной выпойке) либо они сами высасывают его. Надо сразу определить, будете вы держать козлят под матерью или поить из миски. В первом случае получится сильное потомство и хлопоты по раздою козы лягут на «плечи» козлят. Но молока вы будете получать меньше, особенно первые месяц-полтора, пока не переведете молодняк на коровье молоко или заменители.

Если вы решили содержать козлят отдельно от матери, научите малышей пить из миски в первые же минуты после рождения. Прием простой: засовываете намазанный молозивом палец в рот козленку и подтаскиваете его вслед за пальцем к миске. Доить в случае отдельного содержания придется минимум каждые 2 ч, не реже 10 раз в сутки. Принцип частых доек работает четко: чем больше мы от вымени «требуем», тем больше оно дает. Через неделю молозиво практически заменяется обычным молоком, и дойки можно сократить до 5-6 раз в сутки, а через месяц — до 4. После полутора месяцев таких частых доек можно переходить на трехкратное доение, а к четвертому месяцу — на двукратное. Заметно улучшает выработку и отдачу молока присутствие козленка во время дойки. Я после дойки позволяла козлятам «додоить» мамку, держала их вместе 1,5-2 ч. Это позволяло увеличить молокоотдачу на 7-12%.

Read More
0

КОЗА НА ЛАСКУ ОТЗЫВЧИВА


Повысить удой помогут не только угощения и добрые слова, но и массаж вымени. Молоко образуется в эпителиальных клетках молочных желез (а по-простому — в вымени)
посредством обмена веществами, поступающими из кровеносного русла козы в густую сеть выменных протоков. Эти системы тесно связаны между собой на клеточном и биохимическом уровнях. Из мельчайших протоков молоко выходит в более крупные — альвеолы, затем в протоки цистерны вымени и в саму цистерну. Выливаться самопроизвольно молоку не позволяет запиратель-соска — сфинктер. Чтобы выдоить молоко, нужно привести все вышеописанные составляющие вымени в лактационную готовность, улучшить кровоснабжение и кровообращение. И массаж для этих целей — лучший вариант. К тому же этот несложный прием по-

Read More
0

НЕ ЖАЛЕЙТЕ ГОСТИНЦЕВ И ДОБРЫХ СЛОВ


Ласково поприветствуйте козочку перед дойкой, дайте ей угощение — сухарик, морковь, яблоко… и вы получите больше молока. Этому есть вполне логичное объяснение. Процесс молокообразования и его отдачи напрямую зависит от мозга животного. Если коза спокойна и настроена дружелюбно, то ничего не будет препятствовать активной выработке молока и хорошей молокоотдаче. Поэтому первое, что надо сделать, это создать животному хорошее настроение.

Многие хозяева дают перед дойкой жидкую похлебку с отрубями, мелко нашинкованными овощами и фруктами, хлебом,солью и сахаром. Такая прелюдия хорошо настраивает козу на молокоотдачу.

Некоторые козоводы доят во время кормления. Нельзя сказать, что это плохо, но я бы советовала сначала покормить животное, а во время дойки докормить еще немного. Дать горстку зерна или отрубей. Когда коза сыта и просто жует в свое удовольствие, она вырабатывает еще больше молока.

Read More
0

Овцам важно

Овцам важно вовремя обрезать копыта. Мы делаем это в марте. А для профилактики копытной гнили прогоняем животных через ванны с медным купоросом несколько раз за пастбищный сезон. Стрижку шерсти проводим один раз весной.

Важный момент — защита овец от слепней и гнуса. Когда летом начинается массовое нападение насекомых на овец, животные нервничают, худеют, отказываются от еды, порой даже случаются выкидыши. В этот период мы просто перестаем выпасать эдильбаев в самые жаркие дневные часы (зной они пережидают в сарае, в прохладе). Пастьбу начинаем рано утром, часов в 5-6, и заканчиваем в 11 ч. Вечером в поле овцы выходят примерно в 18 ч и пасутся до глубокой ночи.

Мясо у эдильбаев очень нежное и вкусное. Специфический запах отсутствует. Шашлык и плов получаются просто отменные. Большим плюсом является наличие курдюка.

Делая выводы о целесообразности разведения данной породы, могу смело сказать: да, порода стоит того, чтобы ее разводить. Не слушайте разного рода «специалистов», видевших эдильбаев только на картинке. Я как овцевод-практик с уверенностью могу заявить: разводить овец этой породы в условиях средней полосы России(равно как и в любой области нечерноземной зоны) можно и нужно. Эдильбаи непривередливы к кормам и неприхотливы к условиям содержания, мало болеют, а их мясо достойно наивысших похвал.

Read More
0

Мы проводим


Денег было не много, и я решила посетить соответствующее ведомство на предмет получения кредита и субсидий. При общении с сотрудниками выяснилось, что субсидий на эту породу никаких нет, и мало того, меня стали очень активно отговаривать от приобретения эдильбаев. Говорили, что эти животные часто болеют (не подходит климат средней полосы России), плохо размножаются, привередливы к кормам… Местные ветврачи повторяли в один голос примерно то же самое. После всех этих «страшилок» я даже начала немного сомневаться в своем выборе, но все же решилась и купила приглянувшихся овец.

Скажу сразу, особой «привередливости» у этих животных я не заметила: едят они примерно то же, что и овцы других пород, -сено, ячмень, овощи. Зимой обязательно даю им соль с добавками и витаминные премиксы. А с апреля до ноября стадо пасется на полях.

Мы проводим все плановые мероприятия по вакцинации, регулярно делаем инъекции против глистов, следим за состоянием копыт. И этого достаточно для содержания здорового поголовья.

Конечно, поначалу были трудности. Несколько овец, которых мы приобрели, были заражены глистами, почти у всех был демодекоз(паразитарное заболевание кожи). Пришлось приложить немало усилий, чтобы вылечить животных. Некоторых пришлось зарезать. Были потери и при родах — две овечки не смогли разродиться. Но сегодня я могу с уверенностью сказать, что при внимательном уходе здильбаевские овцы хорошо чувствуют себя в условиях средней полосы России. У животных прекрасная густая шерсть, поэтому они не мерзнут зимой. Утепленные сараи им не нужны. Бараны в нашем хозяйстве достигают веса 120-130 кг, а овцы весят в среднем 70-80 кг.

Матка рожает, как правило, два раза за полтора года. Беременность длится 5,5 месяца. Ягнята рождаются достаточно крупные, подвижные и жизнерадостные, с каракулевой шерсткой. Процент мертворожденных близок к нулю. Грудное вскармливание длится до 4 месяцев, потом ягнята переходят на подножный корм.

Read More
0

Ножи заточил по длинной стороне


Ножи заточил по длинной стороне, угол заточки 30-40°. Таким образом, угол врезания получился 45°. Такой нож лучше всего подходит для прополки с рыхлением, для аэрации корней растений, удаления сорняков с ползучими корневищами. А также использую его, когда надо быстро удалить из почвы лишнюю влагу.

ДРУГОЙ НОЖ-ПЛОСКОРЕЗ (фото 3) собрал из двух одинаковых отрезков полосы, соединив их между собой под углом 60° встык сварным соединением. У этого инструмента угол врезания 120°. Его использую для подготовки почвы перед посадкой и прополки в жару, когда после рыхления испаряется большое количество влаги из почвы. Плоскорез не переворачивает верхний слой, оберегая почву от потери влаги.

НОЖ-РЫХЛИТЕЛЬ (фото 4) собран из таких же отрезков полос и также встык, но плоскости каждой полосы повернуты на 30° к поверхности обрабатываемой площади. Общий угол врезания такого ножа 90°.

ДИСКИ-ОКУЧИВАТЕЛИ (фото 5) диаметром 17 см вырезал из плоского стального листа толщиной 3 мм. Внешний край дисков неровный, имеющиеся небольшие выступающие зубья цепляются за грунт, а
не волочатся, как плуг. Вращаясь, диски закидывают захваченный грунт в рабочее пространство или от него. Они закреплены на таких же стойках-держателях, что и ножи, но через втулки, насаженные на изогнутую под углом 90° часть стойки. Каждый из них фиксируется на стойке двумя шайбами с двух сторон втулки и шплинтом, вставленным в отверстие на самом краю изогнутой части стойки.

Стойки у всех инструментов одинаковые: длиной 25 см и диаметром 10 мм. Сделаны из отрезков металлических прутьев круглого сечения (я вырезал их из рамы детской коляски советского времени) и очень прочные. Был даже случай, когда нож, воткнувшись в корень спиленного дерева, сломался, а стойка осталась целой, и поломку я обнаружил позже, увидев, что нож на плотном грунте «всплывает». В нижнем краю стойки сделан внутренний продольный пропил глубиной 20 мм и шириной, равной толщине полосы крепящегося ножа. Соединение укреплено сваркой, а кое-где и косынками.

При необходимости тот или иной инструмент я закрепляю в отверстиях несущей рамы и плотно, чем сильнее, тем лучше, фиксирую болтом, вкручивая его в гайки на торцах рамы. Ну а стойку-держатель и рабочий инструмент всегда можно отрегулировать по высоте и наклону, повернув по плоскости, изменяя угол захвата углового ножа или угол атаки дисков-окучивателей.

Read More
0

К торцам трубы


Диски-окучиватели позволяют быстро окучить всходы для защиты от заморозков. В среднем две сотки кукурузы я прохожу за 30-40 мин, на молодой картофель той же площади уходит 40-60 мин.

Собран культиватор на сварном соединении. На концах осей для колес нарезана резьба для гаек, а на концах стоек-держателей дисков просверлены отверстия под шплинты.

Главная часть конструкции — несущая рама. Ее я сделал из отрезка профильной трубы квадратного сечения 30×30 см длиной 30 см. В принципе, изготовить ее можно и из отрезка обычной водопроводной трубы. Главное — выдержать параллельность сквозных отверстий для креплений навесного инструмента.

К торцам трубы привернуты гайки с резьбой М10х1,5 см. На расстоянии 2,5 см от каждой из них в трубе просверлены сквозные поперечные отверстия диаметром немного больше, чем диаметр стойки-держателя навесного инструмента. К несущей раме приварены также стойки для опорных колес и стойка-штурвал.

Опорные колеса диаметром 30 см (минимальная безопасная высота обработки растений) установлены каждое на свою отдельную ось, втулки колес зафиксированы на оси гайками через шайбу. Расстояние между колесами, а также между крепежными точками стоек-держателей на опорной раме равно 25 см — достаточно, чтобы культиватор при движении не повреждал ни посадки, ни их корни. Ось каждого колеса удалена от несущей рамы на 31 см, то есть расположена на расстоянии чуть больше своего диаметра. Это обеспечивает хорошую устойчивость культиватора во время обработки почвы и легкое маневрирование ножом или дисками при окучивании.

Конечно, колеса можно было бы использовать готовые, от какой-либо техники, но мне важно было сохранить ширину опоры наружного обода колеса. Поэтому сделал их из строительной арматуры. Имея минимальное сопротивление по грунту, немного утапливаясь в рыхлый грунт, они устойчиво перемещают нож или диски по заданному направлению. А вот широкие колеса на рыхлом грунте ведут себя хуже.

Read More
0

Угловыми ножами


Получилось многофункциональное устройство для обработки почвы и в междурядьях, и в рядках. Навесное оборудование легко установить на любую высоту и с любым углом захвата: все зависит от того, на какую глубину нужно обработать почву. Так, если диски развернуть на 180° относительно друг друга и закрепить так, чтобы их края смыкались впереди, легко нарезать борозду глубиной 5-7 см и высадить в нее клубни или семена. Потом развернешь диски — и борозда за один проход засыпана.

Угловыми ножами обрабатываем почву между растениями в рядке: их разворачиваю лезвиями друг к другу для рядовой прополки или лезвиями наружу для прополки между растениями. Вес культиватора 5,2 кг, так что даже 9-летний ребенок легко идет спокойным шагом, а впереди -культиватор. Культиватор (фото 1) удобен при любом росте: чем выше человек, тем ниже ставлю ножи или диски.

Глубина обработки зависит от состояния почвы и высоты установки ножа. Молодые посадки рыхлю поверхностно, а когда они окрепнут, провожу глубокую (5-7 см) обработку, подрезая угловыми ножами поверхностные корни культуры и сорняки. В итоге растения наращивают глубокие корни, которые находятся там, где достаточно влаги и оптимальная температура. Эффективность приема мы проверили на картофеле и томатах — выращи-
вали их в засушливый сезон без поливов. Идеально подходят для экспериментов фасоль и другие растения с прямыми и глубокими корнями.

Read More
0

В результате я купил металлический штакетник


Жена сразу сказала, что красить каждый год деревянные штакетины не будет. Поэтому вариант с деревянным забором тут же отпал. Глухая ограда из профнастила не устраивала нас обоих. Хотелось чего-то более ненавязчивого, чтобы не портить вид из окна. И мы остановились на евроштакетнике. Материал относительно новый, несколько лет назад о нем никто и не слышал. За презентабельным названием -стальные пластины, напоминающие по своему виду деревянные штакетины. Только красить их не надо, они уже окрашены. Можно выбрать практически любой цвет.

В результате я купил металлический штакетник длиной 170 см, шириной 118 мм с закругленным верхом. Кроме того, для несущей конструкции потребовались столбы квадратного сечения 60×60 мм и лаги (сечение 40×20 мм, длина 3 м).

Под забор решил залить ленточный фундамент с цоколем. Для начала, конечно же, сделал разметку, определил, где будут стоять несущие столбы. В моем случае оптимальное расстояние между ними 2 м. Затем выкопал траншею глубиной 60 см, шириной 40 см. На дне сделал ямобуром отверстия для столбов (глубиной примерно 70 см).

Хочу отметить один важный момент. Если у вас на участке проложена дренажная труба, выводящая воду в сточную канаву за забором, то не забудьте вернуть ее на место до того, как начали заливать фундамент. Я, признаться, так увлекся работой, что вспомнил про дренаж в самый последний момент.

Read More