Category Главная

0

Настоящий Вулкан азарта

Друзья, а вы что-нибудь слышали про казино Вулкан http://kasino-vulcan.com/? Всё таки это казино является одним из крупнейших и посещаемых казино, поэтому если вы любите азарт и азартные игры, это в любом случае должно заинтересовать вас.
Данное казино работает уже действительно очень давно и хочу заметить успешно, так как они смогли заработать себе безупречную репутацию, принимают платежи и выплачивают различными способами, что добавляет удобства. Сразу хочу заметить, что казино предлагает играть в различные слоты и мобильное казино, игр представлено огромное количество, так что каждый из вас сможет подобрать для себя более подходящую и получать удовольствие, это действительно важно и удобно.
Кстати если вы пока не готовы платить деньги, всегда можно поиграть в бесплатном режиме, присмотреться к казино и разобраться в правилах игры.
Вообще, азартные игры это действительно отличное увлечение, особенно для людей которые любят азарт, адреналин и не бояться рисковать. Ведь таким образом вы сможете заработать действительно хорошие деньги и всё это, благодаря вашему везению. Зарегистрироваться на сайте, сможет абсолютно любой желающий и сразу же приступить к изучению казино, что на мой взгляд достаточно интересно.
Но что же может предложить гостю игровой зал онлайн казино Вулкан? Здесь вас ждут:
многочисленные онлайн слоты от лучших производителей индустрии гемблинга;
разнообразные карточные игры и, в частности, несколько разновидностей видеопокера;
онлайн рулетка, представленная не только своей классической версией, но и некоторыми не столь известными вариациями;
Уверен, что после игры в данном казино, у вас останутся исключительно положительные эмоции и хорошая прибыль.

Read More
0

Адмирал Клуб

Друзья, свою очередную статью я хочу посвятить действительно шикарному интернет-казино, которое привлекает огромное количество постоянных игроков. Вообще, ни для кого не является секретом тот факт, что казино и азартные игры очень популярны в наше время и пользуются спросом. Если играть профессионально, то всегда можно заработать очень хорошие деньги. Ну или просто интересно и увлекательно провести время, играя например в игровые автоматы. Что собственно казино http://kazinoadmiral.com/ нам и предлагает.
Ассортимент игр очень широкий, есть слоты, симуляторы, игровые автоматы, казино и многое другое. Причём если вы не хотите играть на деньги, то можете играть совершенно бесплатно и также получать массу удовольствие.

Проверенный партнёр

Данное казино работает уже очень давно и за этот срок, заработало отличную репутацию и уйму положительных отзывов от клиентов, что на мой взгляд достаточно интересно и важно для любого потенциального игрока. Всегда в полном объёме и в срок осуществляются выплаты. Да и есть несколько способов их провести, что на мой взгляд тоже достаточно удобно.
Зарегистрироваться на сайте казино очень легко и через несколько минут, вы уже сможете начать играть. Если интересно моё мнение, то я например в последнее время больше играю в игровые автоматы, всё таких у них огромный ассортимент игр, так что всегда можно подобрать что-нибудь по душе и пользоваться как-только пригодится. Так что друзья, пользуйтесь и получайте удовольствие от море адреналина и эмоций. Кстати в казино практические постоянно раздают различные бонусы, что кстати говоря тоже весьма интересно и полезно. Пользуйтесь друзья и я уверен, что играть вам понравится.

Read More
0

Как построить бассейн

Как построить бассейн

Итак, взвесив все «за» и «против», возьмемся за обустройство домашнего бассейна. Но прежде выясним, какой именно бассейн нам нужен. Бассейны по конструкции можно разделить на три основных вида.

Стационарные — самые прочные и долговечные бассейны — как правило, с чашей из железобетона, установленной на фундамент в специально вырытый котлован. Могут быть разной глубины и размеров.

Сборно-разборные — бассейны для тех, кто склонен к переменам. Их можно установить на поверхности земли или врыть в землю. В первом случае монтаж и демонтаж занимает не более часа. Во втором — примерно день. Эти бассейны менее прочны, чем стационарные, так как их чаша сделана из ПВХ. Зато значительно дешевле. Размеры и форма — по заказу.

Спа — автономный портативный (от 1,5 до 2,5 м в длину и ширину и от 60 до 140 см в глубину) гидромассажный бассейн. Предназначен не для плавания, а для релаксации. Его не нужно строить, монтировать — Спа продается уже готовым к использованию.

Спа — гидромассажные бассейны. В переводе с английского языка spa — это минеральная вода, источник. Существует также лечебный минеральный источник Spa на одноименном курорте в Бельгии.
Обвязка — система трубопровода бассейна (залив и слив воды).
Закладная — внутренняя часть обслуживающей детали бассейна — скиммер, подсветка, противотока, гидромассаж.
Форсунка — внешняя часть закладной, располагающаяся на внутренней поверхности бассейна.
Скиммер — устройство стока поверхности воды, регулирует уровень воды в бассейне.
Противотока — устройство, создающее искусственное течение.

Проектные работы

Бассейн — сложное гидротехническое сооружение, в проектировании которого принимают участие различные специалисты. Определяя назначение бассейна (спортивный или развлекательный), его гидравлическое устройство (скиммерный или переливной), форму и размеры чаши, профиль дна, специалисты ориентируются на пожелания заказчика и его домочадцев, финансовые возможности клиента, площадь выделенной земли, удобство и безопасность эксплуатации. Вместе с тем учитывается месторасположение технического оборудования, трубопроводов, уборочной техники, систем микроклимата (для закрытых бассейнов), обходной дорожки и зоны отдыха. Для лучшего использования площади участка чашу открытого бассейна стараются разместить как можно ближе к зданию, где расположены вспомогательные помещения. Однако следует иметь в виду, что минимальное расстояние от бассейна до зданий длиной более 12 м должно равняться средней высоте здания; до здания длиной менее 12 м с окнами — половине, а до таких же зданий без окон — одной трети средней высоты здания, но не менее 3 м . В непосредственной близости к открытому бассейну не должно быть деревьев, ежегодно сбрасывающих листву (тополь, липа, лиственница), так как они способствуют загрязнению воды. Толщина донной плиты и стен бассейна, класс и марки бетона, класс и диаметр основной арматуры определяются на основе гидростатического расчета. При этом рассматриваются различные варианты нагрузок и выбирается самый неблагоприятный. Так же учитывают плотность земли и уровень подземных вод. Это решающие факторы для установления объема и способа проведения строительных работ. Если не будут произведены все выше указанные действия, то может произойти повреждение изделия, или даже всего комплекса строений.

Готовим основание

Строительные работы предваряет подготовка основания. При сооружении открытого бассейна она включает устройство котлована, при необходимости — песчаной подушки (толщина 15-30 см), укладку бетонной подготовки (толщина около 10 см). Если донная плита будет находиться ниже уровня грунтовых вод, по ее периметру и под ней располагают дренаж. Для решения возможных проблем с подземной и стекающей атмосферной водой, которая может попасть под изделие, рекомендуем по периметру основной плиты и отводной канал оборудовать дренажами. Это, значит, выкопать по периметру и в пространстве отводящего воду канала траншею (ширина и глубина 25-50 см) и засыпать ее крупным гравием. Глубина траншеи зависит от способа устройства каменного пола бассейна и глубины его погружения в грунт в случае, если бассейн будет частично осажен над поверхностью.

Комплекс работ по подготовке основания для закрытого бассейна зависит от того, возводится ли конструкция по проекту и в процессе строительства дома или внедряется в уже существующий коттедж (если это возможно). В первом случае в проекте учитывается специфика гидротехнического сооружения, а также взаиморасположение фундамента здания и днища бассейна, предусматривается пространство для трубопроводов, технического помещения, а основание подготавливается вместе с фундаментом дома. Если же бассейн встраивается в уже существующий коттедж, подход будет иным. Предположим, что ванну планируется разместить в цокольном или подвальном этаже, значит, вероятность того, что глубина заложения донной плиты окажется ниже отметки фундамента дома, довольно высока. Иными словами, при земляных работах опорная часть здания может быть подкопана, а подстилающий слой грунта — нарушен, что приведет к серьезной деформации несущих конструкций. Чтобы этого не произошло, для каждого случая разрабатывается индивидуальная технологическая схема.

Установка закладных элементов

Перед бетонированием необходимо установить и закрепить закладные элементы: донный слив, форсунки, закладные для форсунок, скиммеры, фары, закладные противотока и т.д., обвязать все это оборудование трубами ПВХ, кабелями. Затем все перечисленные элементы заливаются бетоном. При установке закладных элементов необходимо иметь в виду, что при отливке чаш обычно применяют бетоны, которые после укладки дают усадку. Поэтому должна быть использована технология, не позволяющая появляться раковинам, пустотам. Кроме того, при заливке бетонных чаш происходят усадочные деформации, которые могут приводить к сдвигам и разворотам закладных элементов. Это нежел­тельные последствия, так как точность формы отлитой чаши и расположение закладных элементов исправить будет уже невозможно. Для предотвращения подвижек закладных элементов при укладке бетона необходимо обеспечить жесткость их крепления. Обычно крепление осуществляется непосредственно к элементам опалубки и арматуре при помощи болтовых соединений и вязальной проволоки. Некоторые строительные организации делают наоборот — сначала отливают бетонную чашу, затем при помощи отбойного молотка выдалбливают окна, штробы для последующей установки в них закладных элементов технологического оборудования. Этим нарушается целостность чаши. Внимание!!! Чаша отлитого бассейна не должна подвергаться никаким механическим воздействиям, иначе в образовавшиеся трещины, пустоты обязательно будет уходить вода. Загерметизировать же любую трещину значительно дороже и сложнее, чем сразу правильно все исполнить.
{mosloadposition kontent}
Монтаж опалубки

Установка опалубки — очень ответственная операция. Должны быть обеспечены требуемая геометрия чаши, заданная точность размеров и прочность элементов опалубки во избежание выпучивания под воздействием гидростатического давления бетонных масс. Для изготовления железобетонных чаш бассейнов применяют многоразовую (унифицированную металлическую, фанерную) и одноразовую (деревянную) опалубку. При изготовлении закруглений, ступеней и других сложных элементов применяют одноразовую. Это обусловлено тем, что конфигурация чаш бетонных бассейнов чаще всего бывает нестандартной (имеется в виду частный сектор). Кроме того, дно таких чаш чаще всего бывает «ломаным», со ступенями и пр.

Обеспечить такие формы, применяя унифицированную опалубку, не всегда представляется возможным. Вместе с тем, при применении деревянной одноразовой опалубки резко растет расход выравнивающих смесей. Это обусловлено меньшей точностью изготовления опалубки в условиях строительной площадки по сравнению с заводскими условиями. Поэтому на прямолинейных участках лучше применять унифицированную многоразовую опалубку. Выбор типа опалубки является очень важным, так как от ее точности зависит количество материалов для последующего выравнивания поверхностей чаши. Эти материалы достаточно дороги. Большинство из них импортируется из-за рубежа. Чем выше точность при отливке чаши, тем меньше будет расход выравнивающих смесей. Отлить идеальную чашу, не требующую дальнейшей доработки, крайне сложно. Особенно это относится к чашам, у которых имеются закругленные участки, дно переменной глубины, выступы и пр.

Армирование котлована

После устройства по дну котлована подстилающего слоя толщиной 100-200 мм из песка, щебня или гравия и цементно-песчаной стяжки толщиной 30 мм приступают к арматурным работам. Если котлован выкопан в плотной земле, и не на насыпи, нет необходимости бетонную плиту укреплять стальной сеткой. В противном случае необходимо использовать стальную сеть с ячейками 150 х 150 мм и с минимальным диаметром арматуры 6,3 мм. В первом случае, если в бассейне использован донный выпуск, который служит для выпуска воды из бассейна, или как всасывающий элемент для фильтрации, нужно создать в основной плите технологические каналы в соответствии с чертежной документацией. Безусловно, необходимо соблюдать максимальную горизонтальность плоскости или склон плиты в соответствии с чертежной документацией, так как каждое отклонение проявится после наполнения бассейна водой, когда край бассейна не будет параллельным водному уровню.

Наиболее распространенный подход — возведение шпунтованных стенок, которые состоят из металлических или деревянных вертикальных элементов. Кстати, к шпунтам прибегают и при строительстве открытых бассейнов, например, если невозможно устроить откосы. Шпунтованные стенки закрепляют грунт, не дают ему осыпаться, благодаря чему ванну можно заглубить ниже подошвы фундамента.

Для армирования используется арматура периодического профиля. Сечение арматуры, шаг ячейки определяются на стадии проектирования. Чаще всего для вертикального и горизонтального армирования применяются стержни диаметром 8-10 мм. Шаг горизонтальных стержней составляет 3-60 см, вертикальных 15-30 см. Применение электросварки недопустимо, так как нарушается микроструктура металла, выгорает углерод, а во время эксплуатации в местах сварки наблюдается интенсивная коррозия. Объемный арматурный каркас открытого бассейна монтируют на бетонную подготовку, закрытые, расположенные на первом этаже сооружения, как правило, устанавливают на специальные опорные конструкции. Так проще уложить трубопроводы, разместить оборудование, организовать контроль за их состоянием и ремонтно-профилактические работы. Арматурные стержни связывают с помощью стальной проволоки, оставляя «окна» под монтаж закладных деталей, сварные каркасы не используют — в толще железобетона могут возникнуть большие внутренние напряжения. По контуру донной плиты в местах расположения стен делают выпуски арматуры — они фиксируют каркас стен. Опалубку днища обычно выполняют из обрезных досок или ламинированной водостойкой фанеры повышенной прочности.

Арматура обязательно должна быть обработана специальными антикоррозийными составами, обеспечивающими коррозионную стойкость и долговечность всей конструкции. Обычно это полимерные краски. На поверхности стандартной горячекатаной арматуры имеется слой Fe3O4 (железной окалины), физико-механические свойства которой отличаются от материала арматуры. Окалина достаточно тверда, но хрупка. Прочность ее соединения с основным металлом невысока, поэтому под воздействием окислительных реакций слой окалины отслаивается от основного металла. Полимер, которым покрывают арматуру, должен создать дополнительную пленку, которая защитит металл от коррозии. Если краска нанесена одним слоем, то вероятность коррозии высока, так как при испарении растворителя на поверхности металла остаются микроскопические зоны, не покрытые краской. Для большей надежности производят двойное окрашивание.

В тех случаях, когда требуется самый высокий уровень коррозионной стойкости, применяют многослойное окрашивание красками или специальные полимерные мастики. Кроме того, надо обращать внимание и на технологии монтажа материалов в соответствии с инструкциями фирм-производителей и проектировщиков. Если арматура имеет надежное многослойное антикоррозийное или гидроизоляционное покрытие специальными мастиками, то ее долговечность может намного превзойти долговечность арматуры с традиционным окрашиванием. Это обусловлено химической и бактериальной стойкостью применяемых покрытий (в зависимости от химического состава), а также теми воздействиями, которым подвергаются эти гидроизоляционные материалы.

Для обеспечения защитного слоя бетона применяются специальные фиксаторы. Фиксаторы обеспечивают точное расположение каркасов и соблюдение проектной толщины защитного слоя бетона, который препятствует коррозии арматурной стали.

Стены возводят в той же последовательности. Для бетонирования бассейнов прямоугольной формы применяют инвентарную металлическую опалубку, криволинейные участки устраивают при помощи кружал из досок и фанеры. Устойчивость опалубки обеспечивают деревянные или металлические подпорные элементы.

Бетонирование

Традиционная технология сооружения железобетонного бассейна предполагает поэтапное бетонирование дна и стен чаши, причем качество строительства должно быть очень высоким. Это касается не только показателей прочности, водонепроницаемости и гидростатической устойчивости, но и геометрии бассейна. Борта должны быть практически идеально ровными, уклоны донной плиты — обеспечивать полный слив воды.

Чашу отливают из тяжелого бетона класса не ниже В15 (прочность) и марки не ниже W4 (водонепроницаемость). Марка по морозостойкости для смеси, которая используется при строительстве открытого бассейна, должна быть F100-F150, тогда конструкция выдержит не менее 100-150 циклов попеременного замораживания и оттаивания. Бетон должен быть прочным, водонепроницаемым и пластичным. Так как вода в плавательных бассейнах содержит в своем составе растворенные кислород, хлор, микроорганизмы, то ограничение их доступа к полимерным и металлическим частям способствует прекращению окислительных процессов. Для повышения гидроизоляционых свойств чаши в бетон введят такие добавки, как SATURFIX или 1DROBETON и FLUXAN, увеличивающие водонепроницаемость, механическую прочность, время использования раствора и адгезию бетона к арматуре). Долговечность сооружения тем больше, чем меньшие воздействия оказываются на антикоррозийные и гидроизоляционные покрытия арматуры. Поэтому чем бетон плотнее, тем большее сопротивление он оказывает на воду, просачивающуюся через его капилляры. Высокую плотность бетона обеспечивает в том числе и строго дозированное количество воды, которая применяется для затворения цемента, и его качественное уплотнение. Однако недостаток жидкости затрудняет монолитные работы, поэтому в смесь добавляют пластификаторы, обладающие, помимо прочего, гидроизолирующими свойствами. Уложенную бетонную смесь уплотняют, чтобы избавиться от внутренних пустот и упорядочить ее структуру. Если плотность бетона, из которого отлита чаша, высока {что достигается при вибрировании и вакуумировании), т.е. отсутствуют раковины, величина капилляров минимальна, то жизнеспособность железобетонной чаши бассейна может сравниться с другими видами сооружений, работающих в менее агрессивной среде (50-100 лет). Минимальная толщина основной плиты 100 мм размеры и качество бетона должно соответствовать чертежной документации

Существуют две основные технологии бетонирования чаши бассейна: непрерывная заливка и Отливка в два приема. В первом случае — чаша получается монолитной и изготавливается за один прием. Последующий слой бетона схватывается с предыдущим без образования «холодных стыков». Это — наиболее надежная технология бетонирования, однако предполагает применение самой передовой строительной техники — автобетоносмесителей и автобетононасосов. При этом методе особенно важны непрерывность обеспечения бетоном, слаженность работы всех строительных служб. Бетонирование производится с применением площадочных и погружных вибраторов. К сожалению, эта технология применяется реже остальных по техническим и финансовым причинам. Используют ее лишь фирмы с высокой организацией производства и поставок бетона необходимых марок.

Иногда во время отливки чаш бассейна по каким-либо причинам не удается обеспечить непрерывную подачу и прием бетона. В данном случае применяют технологию «в два приема». Она осуществляется с использованием саморасширяющегося шнура, так называемой «шпонки», которая обеспечит герметичность чаши в месте соединения нового и уже затвердевшего бетона («холодный стык»). При этом сначала бетонируется дно, затем бортики. В местах стыков застывшего и незастывшего бетона предварительно укладывается саморасширяющийся шнур сечением 2,5×3,5 см (например EXPAN BENTONITICO). Затем производится бетонирование. Герметичность стыков обеспечивается благодаря физическим свойствам шнура. При погружении в воду его объем увеличивается как минимум в 6 раз. Шнур перекрывает все возможные зазоры и не пропускает воду.

Данная технология стала применяться в отечественном строительстве относительно недавно. Она помогает упростить процесс, обеспечивает его цикличность. При строительстве данным методом нужно строго обеспечивать чистоту стыков. Дело в том, что при проведении строительных работ в место предполагаемого стыка могут попадать нежелательные инородные тела (песок, глина, пыль, мусор). Места предполагаемых стыков перед подачей бетона нужно тщательно очищать и промывать водой.

Доводка чаши до точных геометрических размеров выполняется водостойкими ремонтными растворами RESISTO UNIFIX, RESISTO TIXO, RESISTO BIFINISHING АВ или штукатурным раствором (цемент М-500 + песок) с латексными добавками COLLASEAL или LATIFLEX, повышающими адгезию, водостойкость и эластичность штукатурки) Независимо от технологии, монолитные работы проводят при определенной температуре (не ниже +5°С). Кроме того, свежеуложенный бетон защищают от прямых солнечных лучей, а при низкой влажности увлажняют.

Гидроизоляция

После съема опалубки производятся работы по обеспечению герметичности чаши. Бассейн — сооружение сложной динамики, где не исключено образование трещин в бетоне. Поэтому главная задача — нанести на поверхность чаши эластичное гидроизоляционное покрытие, выдерживающее раскрытие трещин.

Для этого внутреннюю ее поверхность иногда пропитывают специальными растворами. Выявленные после бетонирования раковины заделывают специальными шпатлевками, пропитками, обеспечивающими герметичность чаши, предварительно обработав поверхность растворами для открытия пор в бетонной поверхности. Для лучшего проникания вглубь пропиточных жидкостей применяют растворы минеральных кислот.

Сегодня на рынке представлено огромное количество разнообразных гидроизоляционных материалов: пропиточные составы, работающие по принципу водоотталкивающих жидкостей; пропитки полимеризующиеся, водные эмульсии полимерных смол, которые проникают в толщу бетона и через некоторое время полимеризуются, превращаясь в пластмассу. Основная задача этой группы пропиток — укрепить поверхностные слои бетонной чаши и создать клеящую основу для приклеивания штукатурного слоя. Наиболее распространенные полимеры, применяемые для этих целей, — эпоксидные, акриловые смолы.

Но в целом мероприятия по внутренней гидроизоляции во многом определяют выбранные отделочные материалы. Так, если в качестве отделочного материала будет использоваться ПВХ-пленка, трудоемких гидроизоляционных работ не потребуется, основание же под керамику или мозаику подготавливают, наоборот, очень тщательно. Сначала исправляют дефекты и незначительные погрешности с помощью штукатурок или специальных ремонтных составов. Последние предпочтительнее — они быстрее твердеют и, кроме того, могут обладать водоостанавливающей способностью. Чтобы штукатурный слой лучше прилипал к гладкому бетону, на него предварительно наносят контактные адгезионные составы. Оштукатуривание проводят по металлической сетке, зафиксированной на бетонной поверхности при помощи дюбелей. Таким образом, обеспечивается устойчивость выравнивающего, а также гидроизоляционного и отделочного слоев к динамическим нагрузкам. Отклонения от вертикали и горизонтали контролируются реечными металлическими маяками.

Небольшие закрытые бассейны обмазывают гидроизоляционными составами, образующими жесткое покрытие. Открытые и закрытые конструкции, которые установлены на опорах или имеют большие габариты, герметизируют при помощи цементно-полимерных материалов. Эти двухкомпонентные составы, состоящие из цементной основы и эластификатора, например, Mapelastic (Mapei), Aquafin-2k (Schomburg), Osmoflex (Index), Vandex BB75E (Vandex International), Ceresit CR 66 и Ceresit CR 166 (Henkel Bautechnik), образуют покрытие, способное перекрыть трещину шириной до 1 мм. Иногда для герметизации бассейнов применяют проникающую гидроизоляцию, скажем, Osmoseal (Index), «Пенетрон» (ICS/Penetron International LTD), «Кальматрон» («Новые технологии»), Хурех (Хурех Chemical), Vandex S (Vandex International). Подобные материалы представляют собой сухие цементные смеси с активными компонентами. Последние проникают в толщу бетона и вступают в реакцию с гидроокисью кальция, образуя нерастворимые кристаллы и заполняя поры. И не стоит экономить и на уплотнительных слоях. Рекомендуется наносить два слоя двухкомпонентной эластичной гидроизоляции толщиной от 2,5 до 4 мм. Слишком тонкий слой не является водонепроницаемым и при нагрузках воды может отслаиваться от поверхности. Слишком толстые слои увеличивают время связывания материала, что впоследствии может привести к образованию трещин, особенно во внутренних углах чаши.

Не забудьте о дилатационных швах. Проигнорировав этот момент, неприятностей Вам не избежать.

Большое значение имеет отделка критических мест альтернативной гидроизоляцией. Места стыков стен и дна дополнительно необходимо выклеивать уплотнительными лентами. Обязательным условием при строительстве бетонного бассейна, облицованного мозаикой или керамической плиткой, является проверка чаши на утечку воды. Проверку на водонепроницаемость необходимо проводить после изготовления и выравнивания поверхностей бетонной чаши. При этом бассейн наполняется водой и выдерживается в течение 10 дней. Не излишне будет удостовериться в водонепроницаемости чаши и после нанесения гидроизоляции. При этом следует учесть, что после слива воды поверхность чаши может остаться загрязненной, что приведет к уменьшению адгезии клеевого раствора при укладке облицовки

После оштукатуривания ванны устанавливают закладные элементы; для герметизации обрамлений используют расширяющиеся бетоны или специальные шнуры, к примеру, Expan Bentonitico (Index), Bentorub (De Neef conchem), SDM Duroseal Quellband тип U, Quellpaste тип E, Asoflex, ASO Dichtband-2000-S (Schomburg).

После завершения гидроизоляционных мероприятий чашу подвергают гидротехническим испытаниям. В нее наливают воду и наблюдают за состоянием конструкции на протяжении трех дней. Если герметичность подтверждена и протечек нет, бассейн осушают, выполняют обратную засыпку и приступают к отделке конструкции.

Отделка и декор

Для отделки чаш бассейнов применяют специальные смеси для плиток разных цветов, как привило, голубых, синих и белых тонов. Плитку и мозаику в бассейнах элитного класса укладывают в виде художественных панно. Причем не только на внутренних поверхностях чаш бассейнов, но и на стенах помещения.

Клей для керамики представляет собой пастообразную массу, которая наносится на поверхность специальными гребенчатыми шпателями. В состав клеев и затирок как затворяющая жидкость входит латекс. Клеи, которые применяют для монтажа плитки и мозаики, прочны и эластичны. Они достаточно прочно удерживаются на заранее подготовленной поверхности. Кроме того, такие клеи обладают гидроизоляционными свойствами. Клей наносится тонким слоем при помощи специального гребенчатого шпателя. Ширина пазов и выступов на рабочей части шпателя выбирается в зависимости от толщины плитки и размера межплиточных швов. Перед укладкой плитки и особенно мозаики необходимо обеспечить высококачественную поверхность основания, иначе все неровности поверхности чаши проявятся на поверхности панно.

Сделать отделочные работы проще и дешевле позволяет специальная пленка (Alkorplan 2000, Flagpool, Efolie). В соответствии с размерами и конфигурацией чаши из нее изготавливают «мешок», который затем фиксируют на стенках и дне бассейна с помощью крепежных элементов. Под пленку укладывают подстилающий ковер, препятствующий образованию конденсата и появлению микроорганизмов. Срок службы такого покрытия 7-12 лет.

И, наконец, финишный этап — затирка междуплиточных швов. В местах, подвергающихся особенно высоким механическим нагрузкам и выполаскиванию (например, в зоне волнения поверхности воды) рекомендуется применять эпоксидные затирки.

Read More
0

Как построить погреб

Как построить погреб

Интенсивное развитие садоводческих и огородных товариществ в нашей стране возродило интерес к строительству погребов и ледников, которые с успехом применялись в недалеком прошлом для хранения сельскохозяйственной продукции. И такое отношение к традиционным погребам и ледникам вполне обосновано, хотя одно время казалось, что дни их сочтены и они вот-вот будут вытеснены удобными, компактными электрическими холодильниками.

Посудите сами — в погребах с хорошей гидроизоляцией и умело подобранной вентиляцией надежно поддерживается постоянный температурно-влажностный режим, то есть создаются благоприятные условия для хранения продуктов, в результате чего они долго не портятся, не усыхают и не теряют присущие им вкус и запах.

Всегда мастера-умельцы, умеюшие соорудить добротный погреб, пользовались в народе оромным уважением наряду с мастерами-колодезниками и печниками.

На приусадебных участках обычно строят традиционные погреба, разрешенные строительными нормами и правилами (СНиП), из кирпича, бетона, бревен и просто земляные, соорудить которые по силам любому садоводу.

В выпуске приводятся предложения и рекомендации по устройству основных видов погребов, но главное назначение этих предложений и рекомендаций — служить лишь основой для творчества в каждом конкретном случае.

Типы и конструкции погребов.

По своему устройству погреба подразделяют на три модификации: полностью заглубленные, полузаглубленные и наземные.

В основном модификацию погреба определяют гидрогеологические условия участка, на котором предполагается строить погреб.

Выбирая же конструкцию погреба, исходят из наличия места на участке, потребности в полезном объеме хранилища, наличия тех или иных строительных материалов.

Где заложить погреб.

Погреб лучше всего устраивать на вовышенном и сухом месте. так как в этом случае значительно упрощаются гидроизоляционные работы, а сама гидроизоляция получается надежной и долговечной. Желательно, чтобы грунтовые воды не доходили до основания (днища) погреба на 0.5 м . Если участок низменный, переувлажненный, под погреб делают песчано-гравийную подсыпку (подушку), чтобы «оторвать» его от грунтовых вод.

Уровень грунтовых вод определяется весной, когда он наиболее высокий, а также осенью в период затяжных дождей по уровню воды в ближайших колодцах, шурфах, разведочных скважинах.

В местах, где грунтовые воды залегают неглубоко, как правило, растительность сочная, яркая, здесь встречаются болотные и влаголюбивые растения: незабудки, хвощи, конский щавель, мать-и-мачеха, камыш, осока, роятся комары и мошки.

В старину, чтобы определить, на какой глубине располагается грунтовая вода, пользовались таким приемом. Клок обезжиренной, промытой и высушенной шерсти укладывали на расчищенную от дерна землю, а сверху помещали свежеснесенное яйцо. Все это накрывали глиняным горшком или сковородкой, а потом прикрывали дерном. Если утром, после восхода солнца, шерсть и яйцо под сосудом оказывались покрытыми росой, вода близко. Когда яйцо было сухим, а шерсть мокрой — вода достаточно глубоко. Если же влага под сосудом не появилась вовсе — вода очень глубоко или ее нет совсем.

Другой способ определения глубины грунтовых вод заключался в том, что равные части серы, негашеной извести (пушонки) и медного купороса (всего 800 — 900 г ) смешивают и кладут в неглазурованный горшок Сосуд закрывают неглазурован ной крышкой (или завязывают тканью в два слоя) и зарывают в землю на глубину 0.5 — 0,7 м Через сутки отрывают горшок и взвешивают. Если содержимое потяжелело более чем на 10%, считают, что вода в этом месте неглубоко. Естественно, чем больше прибавка в массе, тем ближе вода.

При строительстве погребов и заглубленных хранилищ важно знать свойства основных типов грунтов, на которых они сооружаются. Если плохие грунтовые условия не устранить в самом начале строительства, то через несколько лет могут возникнуть серьезные проблемы.

Песчаный грунт — рыхлая несвязанная порода с размерами частиц 0.05 — 2 мм , между которыми имеются воздушные полости. Состоит из зерен минералов, горных пород, содержит пылеватые (размером 0.05 — 0.005 мм ) и глинистые (размером менее 0,005 мм ) частипы. Коэффициент фильтрации несчаного грунта более 1 м/сут.

При строительстве погребов такой грунт используют для устройства оснований, создания подгыпок иод фундаменты, а также в качестве фильтров, фильтрующих и противопучинистых засыпок.

Супесь включает в себя от 3 до 10% глинистых частиц. Различают супесь тяжелую (6 — 10% глинистых частиц) и легкую (3 — 6%). Песчаных частиц в супеси больше, чем пылеватых, среди них преобладают зерна диаметром от 0,25 до 2,2 мм . Супесь — грунт достаточно рыхлый. При раскатывании слегка влажной су неси между ладонями образуется зачаточный шпур.

Суглинок содержит от 10 до 30% глинистых частиц. В зависимости от соотношения песка и глины суглинки подразделяют на легкие и тяжелые. При наличии 20 — 30% глинистых частиц суглинок называется тяжелым. Из шнура, раскатанного в ладонях, из влажного тяжелого суглинка можно образовать кольцо. Шнур из легкого суглинка при сворачивании в колыю разламывается.

Глинистый грунт содержит более 50% частиц физической глины диаметром меньше 0.01 мм . Из-за высокой пластичности глина сильно набухает и слабо пропускает через себя влагу, поэтому используется для создании глиняных замков и экранов. Глинистый грунт во влажном состоянии липкий, в сухом — твердый.

Торф — грунт буро-черного цвета. представляющий собой скопление растительных остатков различной степени разложения (в избыточно увлажненной среде, при недостатке кислорода) с примесью значительного количества минеральных (песок, глина), известковых и других веществ.

Теплопроводность сухого торфа в 1,7 раза меньше теплопроводности песка и в 1,2 раза — глины. При этом теплопроводность торфа, насыщенного водой, в 4 раза выше, чем сухого торфа.

Торф обладает хорошими бактерицидными свойствами, большими влагоемкостыо и газопо-глотителыюй способностью.

Торф часто используют для переслаивания картофеля и корнеплодов, хранимых в закромах, деревянных ящиках и другой таре. Пересыпанные торфом клубни и корнеплоды сохраняют хороший товарный вид. Торф рекомендуется для обваловки погребов и буртов.

Плывун — насыщенный водой несвязный или малосвязный грунт (мелкозернистый песок, супесь, роже суглинок), проявляющий при вскрытии текучие свойства.

Многие виды грунтов (влажные супеси, суглинки и глины) при отрицательных температурах промерзают. увеличивая своп объем до 10% (пучатся), что приводит к возникновению в грунте нормальных сил. прилагаемых к подошве фундамента погреба, и касательных сил, направленных вдоль его вертикальных плоскостей. Исследования показывают, что в результате воздействия отих сил малонагру­женные свайные фундаменты за 5 — 10 лет могут подняться на 80 — 90 см .

Чтобы сократить ущерб строительным конструкциям, наносимый пучением грунтов, такие грунты заменяют непучинистыми (песчаными).

Для уменьшения воздействия на фундаменты погребов касательных сил, возникающих при пучении грунта, фундаменты обычно обмазывают горячим битумом, кремнийорганическими эмалями марки КО-198, КО-174, КО-1164 При отсутствии эмалей можно использовать натуральную |или полунатуральную олифу.

Наземное хранилище, или лабаз овощной. Это наземное хранилище пригодно для сооружения на низменных и переувлажненных местах, где сухой погреб построить сложно из-за высоких грунтовых вод (рис. 1). Родиной овощного лабаза считают Петербург, а его авторами петербургских огородников, которые создали это необыкновенно простое, удивительно остроумное и целесообразное хранилище, хорошо приспособленное к почвенно-климатическим условиям Петербурга и вообще всего северо-запада России.

От традиционных погребов лабазы отличаются отсутствием утепленного перекрытия (потолка), потому их строительство обходится дешевле. Конструкция лабаза каркасная, из тонкомерных ошкуренных бревен под товарника. Бревна одним концом вкапываются в грунт примерно на полметра, а верхние концы связываются в единую конструкцию продольными прогонами из длинных жердей. Нижние копны бревен каркаса, а также бревна обвязки, соприкасающиеся с грунтом. предварительно промазываются горячим битумом или обжигаются. Практикой установлено, что это продлит cpo к их службы примерно в 1,5 раза по сравнению с необработанной древесиной. Лесоматериалы, бывшие в употреблении, а также от разборки старых домов непригодны, так как они наверняка заражены спорами грибов, разрушающих древесину. Не подходит для постройки и сухостойный лес!

Рис. 1. Наземное хранилище (лабаз овощной): 1 — закром; 2 — обва-ловка грунтом; 3 — рубероид; 4 — дощатая обрешетка, стропила; 5 — дверца-лаз.

Обрешетка на скатах кровли дощатая, сплошная, застланная поверху полотнищами рубероида (1 — 2 слоя).

Подготовленное сооружение обваловывается землей снизу доверху (у основания толщина грунта 0,6 м . вверху — 0.4 м ). Землю лучше брать торфяную, так как она плохо проводит тепло. Сверху обваловку желательно покрыть дерновыми пластинами или засеять травой.

Высота лабаза в его средней части не более 2м — могут промерзнуть сохраняемые овощи. В целом должна получиться приземистая конструкция типа шалаша.

Один из торцов постройки зашивается двумя рядами досок с прокладкой между ними слоя рубероида, что предохранит лабаз от сквозняков. В этом же торце устанавливается невысокая утепленная дверца — лаз и крытый тамбур для дополнительной защиты.

Ширина лабаза обычно составляет 3,3 — 3.5 м , а длина 3,5 — 5 м и более. С одной стороны прохода (его ширина 0.6 — 0,7 м ) устраивается решетчатый закром, с другой — додки. 3
{mosloadposition kontent}
Для лабаза выбирают сухое место, по возможности на песчаной подпочве, что допускает заглубление постройки в землю. Заглубленное хранилище лучше обогревается почвенным теплом, и в нем устанавливается более стабильный режим хранения картофеля и овощей. Если уровень грунтовых вол не позволяет делать заглубление, то конструкция хранилиша делается наземной — прямо на поверхности земли или на искусственных песчано-гравийных подсыпках. Во всех случаях вокруг хранилища откапывается неглубокая водоотводная канава, предохраняющая его от талых, дождевых и поверхностных вод.

В крыше возле конька устраивается вытяжка — деревянный вентиляционный короб с регулировочной задвижкой. Если хранилище удлиненное, тогда делают две вентиляционные трубы.

Наряду с капитальными постоянными лабазами строят также сборно-разборные лабазы, которые сооружаются ежегодно с осени, а по весне разбираются. Они удобны тем, что упрощается ежегодная дезинфекция хранилища.

Конструкция лабазов позволяет удерживать в нем постоянную температуру плюс 2 — 3°, а наличие двери дает возможность проникать в хранилище среди зимы, брать овощи и следить за их состоянием.

Наземный погреб.

Среди индивидуальных застройщиков и садоводов-любителей широкое распространение получили небольшие по размерам погреба в виде утепленных деревянных ящиков, которые называют мини-погребами (рис. 2). Сооружение их не требует большой площади, что очень важно, когда на сельском подворье или садовом участке каждый клочок аемлп дефицитен и заранее распределен. Кроме того, такие погреба удобно устраивать при высоком уровне грунтовых вод. Размеры погреба определяются потребностями садоводов.

К сооружению мини-погреба лучше всего приступить в середине лета, когда уровень грунтовых вод самый низкий. Перед началом работы заготовляется весь необходимый строительный материал, чтобы впоследствии не допускать перерывов в работе.

На выбранном месте (лучше если оно будет возвышенным и сухим) снимают растительный слой и делают земляную выемку на глубину 20 — 50 см . (Выбранный грунт может быть использован Для наружной обваловки погреба.) Основание земляной выемки трамбуют и на 7 — 10 см засыпают дренирующим материалом: крупнозернистым песком, мелким гравием, просеянным кирпичным бое м, керамзитом. Такая дренирующая подушка — надежная гарантия, что в погребе не появится сырость. Затем по дренирующему материалу укладывают слой мятой глины (глиняное тесто) толщиной 15 — 20 см , в которой аккуратно, с минимальным зазором утапливают плашмя красный глиняный кирпич. Кирпичный пол не прогрызают мыши и Крысы, он гигиеничен в эксплуатации. На 1 м 2 пола необходимо 32 кирпича и 0,15 — 0,2 м 3 глиняного теста.

Боковые стенки земляной выемки укрепляют также красным кирпичом. уложенным на ребро (в 1/4 кирпича) на глино — известковом растворе состава 1:0,3:3 (1 объемная часть — глиняное тесто; 0.3 — известковое тесто; 3 — песок). Степы выводят над поверхностью земли на 25 — 30 см .

Двойные стенки и потолок погреба сколачивают из толстых досок (40 — 50 мм ) и укладывают между ними теплоизоляционный материал: керамзит мелкой фракции, просеянный мелки и кирпичный щебень, опилки, лесной мох, дубовые листья.

Минеральная вата нежелательна, так как со временем она уплотняется и практически теряет свои теплоизоляционные свойства. Если для утепления используются опилки, то они должны быть обработаны антисептиком (10%-ным водным раствором медного или железного купороса) или перемешанным с известью — пушонкой в пропорции 1 : 9). где 1 часть (по массе) известь-пушонка и 9 — опилки. В качестве утеплителя можно применить пенопласт, листы которого в местах стыков тщательно заделываются полосками ткани или мешковины, пропитанными клеем ПВА или обычной водоэмульсионной краской.

Стенки погреба для предотвращения продуваемости снаружи обшивают оргалитом, крафт-бумагой, пергамином, рубероидом. Есл и стенки погреба будут обваловываться (например, в районах с суровым климатом), то их следует гидроизолировать битумной обмазкой по рубероиду для защиты от грунтовой влаги.

С торцевой стороны погреба устраивают лаз (люк), который имеет Две дверцы — наружную и внутреннюю (между ними на зиму закладывают утеплитель: полиэтиленовые мешки-подушки с каким-нибудь теплоизоляционным материалом). В этой же стенке преду­сматривают вентиляционную трубу (тина форточки) размером около 12X12 см, которую снаружи заделывают частой сеткой. Перед входом устраивают легкий крытый тамбур пз любого строительного материала. Сверху погреб прикрывают легкой — одно-, двухскатной крышей из горбыля, рубероида, асбоцементного шифера и другого кровельного материала.

Вокруг погреба на расстоянии 1 — 2 м от стенок делают водоотводную канаву глубиной 0.5 — 0.6 м . По периметру стен устраивают глинощебеночную отмостку шириной до 1 м , с уклоном 1:10 от погреба.

Наземный погреб с обваловкой. Достоинство наземных погребов очевидно — их можно сооружать в переувлажненных местах и на сырых грунтах, а кроме того, для устройства погреба требуются недефицитные местные материалы (рис. 3).

Если грунтовая вола находится у поверхности земли, такой погреб можно поставить на искусственную подсыпку. Для обеспечения постоянного температурного и влажностиого режиа его рекомендуется обваловать землей. Стены погреба с обваловкой делают из нетолстых бревен или из толстого ошкуренного горбыля (пластин) с тщательно притесанными кромками. (Лесоматериалы, используемые при постройке погреба, необходимо антисептировать.) Щели лучше всего проконопатить мхом — он не гниет и обладает хорошей способностью поглотать неприятные запахи. Снаружи стены промазывают два раза горячей битумной масти к о и (или чистым битумом) и оклеивают рубероидом для защиты от капиллярной и грунтовой влаги. Потолочное перекрытие обкладывают слоем глины, перемешанной с соломой, толщиной 5 см и накрывают сверху полиэтиленом пли рубероидом. Пол кирпичный, выложенный на ребро в «елку» (расход кирпича — 64 шт. на 1 м 2 площади пола).

Рис. 2. Мини-погреб наземной конструкции: а — разрез; б — план; 1 — песчано-щебеночная подготовка; 2 — двухскатная кровля; 3 — кирпичный пол; d — отмостка; 5 — глиняный замок; 6 — гидроизоляция (пергамин); 7 — утеплитель (мох. дубовые листья); 8 — окошко для вентиляции; 9 — дверь.

На последней стадии строительства погреб обваловывают землей и засеивают травой или обкладывают дерном. Обваловка погреба способствует сохранению постоянной температуры внутри сооружений. Холм погреба можно использовать для посадки декоративных растений, устройства альпийской горки. Хранилище оборудуется закромами, полками, вентиляцией и двойными дверями.

Обогрев погреба осуществляется почвенным теплом, накопленным поверхностными слоями земли в летний период. Установлено, например, что на глубине 3 — 4 м и ниже грунт круглый год сохраняет примерно одинаковую температуру около 6 — 14° С.
Полузаглубленный погреб.

Этот тип погреба — самый распространенный. Основание погреба заглубляют всего на 0.7 -1 м от поверхности земли, что позволяет сооружать его во влажных местах.

Рис. 3. Наземный погреб с обваловкой: а — разрез; б — план; 1 — песчано-щебеночная подготовка; 2 — стены из горбыля; 3 — обваловиа; 4 — глиносолома; 5 — гидроизоляция (пергамин); 6 — глиняный замок; 7 — пол (кирпич на «ребро»)

Стены погреба делают из бетона, кирпича и шлакобе -тона. Правда, шлакобетонные стены лучше применять как исключение и только для погребов, размещенных в сухих мостах. Причем шлак для строительства степ можно использовать только поcле того, как он пролежит в отпалах на открытом воздухе пе менее года (за .по время из пего вымывает дождем и снегом вредные примеси). Стены из шлакобетона подлежат обязательному оштукатуриванию с двух сторон цементным раствором для придачи им водостойкости.

Перекрытие — из горбыля, оно защищается от сырости глиняной смазкой, поверх которой укладывают слой толя или рубероида (рис.4).

Вид гидроизоляции полуподземного погреба выбирают в зависимости от местных условий, она может быть либо обмазочной, либо оклеечпой, с глиняным замком или без него.

Если при отрывке котлована вдруг обнаружатся водоносные жилы, их сразу же заделывают (тампонируют) жирной глиной слоями по 10 см на глубину 50 см (рис. 5).

Летняя кухкя с погребом. Погреба, вырытые под хозяйственными постройками, в частности под летней кухней, удобны в эксплуатации, не занимают места на участке и могут иметь вход (люк) из помещения кухни.

Размер котлована делают с каждой стороны на 0,6 м больше габаритов будущего погреба для того, чтобы обеспечить удобное выполнение каменных, бетонных и гидроизоляционных работ. Гюлыппе размеры котлована нежелательны, так как приводят к увеличению объема земляных работ и усложняют обратную засыпку пазух.

Отрывать котлован рекомендуется вручную, стараясь излишне не трогать естественный материковый грунт.

Рис. 4. Полузаглубленный погреб: а — общий вид; б — план; в — разрез; 1 — горбыль; 2 — пни и солома; 3 — глиняная смазка; 4 — на сыпной грунт с посевом травы (400 мм|; 5 — рубероид; 6 — раствор; 7 — обмазка горячей битумной мастикой; 8 — глиняный замок.

После того как котлован вырыт, на зачищенное и спланированное основание котлована насыпают слой щебня или кирпичного боя толщиной 8 — 10 см ( 0.1 м 3 щебня на 1 м 2 основания), который сначала трамбуют, а затем поливают из лейки горячим битумом из расчета 4 — 5 кг битума на 1 м 2 основания, вто делает щебеночную пол-готовку непроницаемой для ка­пиллярной влаги.

Стены погреба — монолитные из плотного бетона толщиной 20 — 30 см с арматурой из стальных проволоки или прутков. Причем стены погреба могут одновременно выполнять роль фундамента (или его части) наземной постройки — летней кухни. Монолитный бетон после снятия опалубки оштукатуривают с обеих сторон цементно-песчаным раствором (в отношении 1:2) и заглаживают стальной кальмой. Толщина слоя штукатурки 1 — 2 см .

Read More
0

Устройство фундамента

Устройство фундамента

Сейчас речь пойдет о важнейшем элементе здания, от качества сооружения которого во многом зависит надежная работа остальных элементов вашего дома. Поэтому хотелось бы предостеречь застройщика от поспешности при решении вопросов, связанных с выбором типа фундамента и его сооружением.

Для загородного домика можно использовать фундаменты ленточные (непрерывные) или столбчатые (в виде отдельных столбов). Оба типа фундамента можно применять для зданий с любой конструкцией стен, однако целесообразнее устройство ленточных фундаментов при стенах из кирпича, шлакоблоков и т. п., а столбчатых— для зданий с легкими стенами (каркасными, деревянными, щитовыми и т. д.).

Предпочтительнее применение ленточных фундаментов для отапливаемых домов или при сооружении под домом погреба. Эти фундаменты более просты в изготовлении. В то же время следует учесть, что столбчатые фундаменты по расходу материалов и трудовым затратам в 1,5—2 раза экономичнее ленточных. Иногда решение о выборе типа фундамента диктуется наличием определенных строительных материалов.

Ваше следующее важное решение — глубина заложения фундамента. Она зависит от свойства грунта, на котором возводится дом, глубины его промерзания и уровня грунтовых вод. Правда, для грунтов скальных, крупно-обломочных с песчаным заполнителем, песков гравелистых, крупных и средней крупности глубина заложения фундамента не зависит от глубины промерзания грунта и назначается в пределах до 0,3—0,5 м. Однако, такие грунты встречаются редко.

В тех же случаях, когда грунт основания — мелкие и пылеватые пески, супеси, суглинки и глины — глубина заложения фундамента должна быть не менее расчетной глубины промерзания.

Конструкции ленточных фундаментов

Конструкции ленточных фундаментов

  • а — бутовый
  • б — бутобетонный
  • в — кирпичный
  • г — из бетонных блоков
  • д — с песчаной подушкой
  • 1 — гидроизоляция
  • 2 — стена

Каменные ленточные фундаменты выкладываются из бутового камня, булыжного камня, щебня, гравия, кирпича. Однако, использовать кирпич можно только в сухих грунтах и только хорошо обожженный. Силикатный кирпич применять для устройства фундаментов нельзя. Бутовые фундаменты возводятся из крупного булыжника, рваного и плитнякового камня на цементном растворе.

Камень укладывают на дно траншеи или на песчаную подушку, подбирая для нижнего ряда наиболее крупные постелистые камни. Их кладут плоской стороной вниз, а промежутки заполняют мелким камнем и щебенкой. После этого первый ряд покрывают слоем раствора толщиной до 20 мм, а затем кладут второй ряд, повторяя операции. При укладке второго и последующих рядов необходимо следить, чтобы камни перекрывали швы нижнего ряда. Укладывая крупные камни, необходимо проверять — не качаются ли они и располагать их так, чтобы лежали плотно. Высота каждого ряда кладки зависит от размера камней и обычно составляет не более 20 см.

Фундаменты бутобетонные выкладывают из мелкого булыжного камня, каменного или кирпичного щебня и гравия. Если траншея имеет вертикальные стенки и ее ширина равна ширине будущего фундамента, материал насыпают слоями 15— 20 см, каждый слой хорошо утрамбовывают и заливают жидким цементным раствором, который приготавливают из обычного раствора с добавлением в него воды.

Если по грунтовым условиям стенки траншеи имеют уклон или ее ширина больше ширины фундамента, необходимо устроить деревянную опалубку, которая снимается через две — три недели после выполнения работ.

Фундаменты из кирпича выкладывают послойно. Первый ряд — насухо, а последующие — по слою раствора, причем края фундамента выкладывают из целых кирпичей. Необходимо соблюдать перевязку швов и их заполнение раствором.

Ширина ленточных фундаментов должна быть не меньше ширины стены, минимальная ширина бутовых фундаментов 50—60, из других материалов 40—50 см. Бетонные ленточные фундаменты делают из готовой бетонной смеси или бетонных блоков.

При возведении ленточных фундаментов на склонах кладку ведут уступами, начиная сооружение фундамента с более низких мест. Соотношение высоты уступа и его длины принимается 1 : 2, высота уступа не должна превышать 50 см.

Так же осуществляется переход от более глубокого заложения фундаментов (при наличии подвала) к более мелкому.

С целью экономии материала в сухих грунтах нижнюю часть кладки фундамента можно заменить песчаной подушкой, высота которой не должна превышать половины высоты фундамента. Крупный песок строительный укладывают в траншею ровными слоями толщиной 10—15 см, поливают и тщательно уплотняют трамбовкой.

Фундамент выводят выше уровня земли на 30—70 см. Эта часть фундамента называется цоколем. В цоколе на высоте 10—15 см от уровня земли с каждой стороны дома устраивают вентиляционные отверстия (продушины) размером 7 х 25 см. Эти отверстия предназначены для проветривания подполья, В холодное время года они должны закрываться.

Укладка цементного раствора на верх цоколя

Укладка цементного раствора на верх цоколя

  • 1 — фундамент
  • 2 — доски
  • 3 — тяжи
  • 4 — слой раствора

На верх цоколя укладывают слой цементного раствора. Для этого по боковым сторонам цоколя крепят доски с ровными краями на 2—3 см выше цоколя, проверяют их горизонтальность, пространство между досками заливают цементным раствором состава 1 : 3 или 1 : 4 (цемент : песок) и выравнивают его вровень с краями досок.

После того как цементный раствор схватится, устраивают изоляцию из двух слоев рулонного материала, наклеенных на мастике: толь — на дегтевой (толевой), рубероид и пергамин — на битумной. Верх цоколя покрывают мастикой и наклеивают первый слой рулонного материала, затем эти операции повторяют. При настилке изоляции следят за целостью материала, соединяя отрезанные или порванные куски с напуском 10 см. Изоляция должна быть выполнена тщательно, так как от его качества и долговечности зависит предохранение дома от сырости.

Можно устроить гидроизоляцию толщиной 2—3 см из цементного раствора состава 1 : 2, который после схватывания покрывают слоем толя, рубероида или горячим асфальтовым гудроном. Гидроизоляция устраивается ниже уровня пола.

Если пол дома выполняется без утеплителя, а эксплуатировать дом предполагается и в холодное время года, желательно после окончания кладки фундамента произвести изнутри засыпку всей цокольной части для утепления подпольного пространства. Засыпать его рекомендуется шлаком или песком.

Для отвода атмосферных вод и предохранения фундаментов от намокания вдоль наружных, стен устраивают отмостку шириной 50—70 см. Для этого вокруг дома снимают грунт на глубину 10—15 см и укладывают жирную, хорошо промятую глину, которую тщательно уплотняют, придавая уклон от фундамента. Поверх насыпают песок со щебнем или кирпичным боем, трамбуют и заливают цементным раствором.

Столбчатые фундаменты могут быть каменные или железобетонные. Столбы обязательно располагают под всеми углами здания и в местах примыкания внутренних стен к наружным. Расположение других столбов определяется из условия, что расстояния между ними должны составлять 1,5—2 м. Технология устройства столбчатых каменных фундаментов аналогична устройству ленточных.

Железобетонные столбчатые фундаменты

Железобетонные столбчатые фундаменты

  • а — общий вид
  • б — армирование
  • 1 — столб
  • 2 — подушка
  • 3 — продольная арматура
  • 4 — хомуты
  • 5 — сетка

Железобетонный столбчатый фундамент может быть выполнен в сборном или монолитном варианте. Этот фундамент состоит из столба и подушки. Размер стороны железобетонного столба достаточно делать равным 100—150 мм. Линейные размеры подушки должны быть в 2,5—3 раза больше чем размеры столба. Столбы армируются продольной арматурой диаметром 10—12 мм с обязательным устройством через 20— 25 см хомутов диаметром 6 мм.

Изготовление железобетонных столбов

Изготовление железобетонных столбов

  • 1 — доски опалубки
  • 2 — упорный брус
  • 3 — металлическая стяжка
  • 4 — пленка (рубероид)
  • 5 — бетон
  • 6 — выпуски арматуры

В основание подушки укладываются сетки из арматуры. Целесообразно железобетонные столбы изготовить заранее. Для этого на горизонтальной площадке готовят опалубку, которая изнутри обивается полиэтиленовой пленкой или рубероидом. В опалубку укладывают арматуру, а затем бетон. Арматура должна выступать на 10—15 см из опалубки.

Когда бетон наберет необходимую прочность (через 7—10 дней), столб вынимают из опалубки, а ее снова используют для изготовления следующего столба. Исходя из сроков, в которые надо выполнить весь объем работ, определяется количество одновременно бетонируемых столбов.

Подушка бетонируется по месту, если не беспокоят грунтовые воды. В противном случае эта работа может выполняться на поверхности. При бетонировании подушки одновременно устанавливается железобетонный столб.

Работы могут быть несколько упрощены при наличии асбестоцементных труб соответствующих диаметров. В этом случае сначала бетонируется подушка со специальными выпусками арматуры для соединения со столбом, затем на нее устанавливается асбестоцементная труба, внутрь опускается арматурный каркас и производится бетонирование.

Для некоторых конструкций стен (каменных, шлакобетонных, землебитных и т. п.) по столбчатым фундаментам устраивается железобетонная обвязка.

Железобетонная обвязка

Железобетонная обвязка

  • 1 — столб
  • 2 — обвязка
  • 3 — арматура

При устройстве столбчатых фундаментов для утепления подпольного пространства и предохранения его от мусора, снега и т. п. устраивается забирка—ограждающая стенка между столбами.

Забирка может быть выполнена из различных материалов, чаще всего из камня или кирпича. Укладывают забирку на слой песчаной подготовки толщиной 10—15 см. Как и в цоколе, в забирке делают продушины. С опорами забирку не связывают, так как неравномерная осадка может привести к образованию трещин. Если дом деревянный, кладку не доводят до бревен обвязки на 5 см. Через этот зазор подполье будет хорошо вентилироваться (понятно, что для зимней эксплуатации пол должен быть утеплен).

На случай неравномерной осадки дома по верху кладки пускают слой рубероида и устанавливают прокладки из доски. Чтобы щель под домом не была видна, ее снаружи прикрывают отливной доской, прибитой под углом к бревну обвязки.

При устройстве фундаментов состав используемых растворов и бетонов подбирается в зависимости от влажности грунта, в котором ведутся работы. Если грунт маловлажный, то состав растворов будет 1 : 8 (цемент : песок), для насыщенных водой 1 :2,5, состав бетонов соответственно 1:3:5 (цемент: песок: щебень) и 1:2:4.

Приведенные составы растворов ориентированы обычно на применение цемента М200, при использовании других марок состав соответственно корректируется по расходу цемента. В этих случаях пересчет застройщиком состава производится из следующего условия — при увеличении марки цемента на 100 количество весовых частей заполнителей возрастает на единицу.

В маловлажных грунтах в качестве вяжущего можно вводить на одну часть цемента одну часть известкового или глиняного теста. Количество воды, вводимой в растворы и бетоны, определяется удобоукладываемостью, однако, следует помнить, что ее избыток ухудшает их качество.

Укладываемую бетонную смесь можно уплотнять трамбованием и штыкованием. Снимать опалубку можно не раньше чем через неделю. В жаркую погоду свежеуложенный бетон следует предохранять от высыхания: накрыть мешковиной и поливать.

Под деревянные дома фундаменты могут быть выполнены из деревянных столбов диаметром 18—24 см, заглубленных в землю на 0,75—1,25 м для наружных стен и на 0,5 м для внутренних. Для столбиков берут просмоленные бревна из хвойных пород или дуба. При сооружении деревянного фундамента необходимо обратить внимание на защиту дерева от гниения. Старый и наиболее доступный способ защиты древесины — это обжиг в горячих углях.

Обжигается та часть столба, которая будет находиться под землей и на 20 см выше уровня земли. Перед обжигом эту часть столба обмазывают слоем глины толщиной в 1 см. Обжигать дерево надо медленно, следя за тем, чтобы обугливание было до глубины не более 1,5 см. После этого его обмазывают густой смолой или битумом.

Деревянные детали, которые будут стыковаться с фундаментом, целесообразно антисептировать смесью из 10 % креозотового масла и 90 % смолы.

В местах, где нет угрозы затопления грунтовыми водами, можно устраивать фундаменты из грунтоцементных смесей. Здесь не обойтись без бетономешалки. Сначала готовят смесь из 60 % суглинка и 40 % цемента. Затем туда подливают воду (на 1 м3 смеси требуется 120—180 кг цемента М400). Смесь считается готовой, если при сжатии она не рассыпается и не оставляет следов на ладонях. Грунтоцементную смесь укладывают в траншею слоями 15—20 см и тщательно уплотняют тяжелой трамбовкой.

Фундаменты из грунтоцементных смесей набирают прочность через 15—20 дней при систематическом увлажнении. После этого можно снимать опалубку и приступать к следующему этапу строительства домика.

Под небольшие одноэтажные дома и хозяйственные постройки можно делать песчаные фундаменты. Вначале роют траншею до плотного основания, затем засыпают ее крупнозернистым песком слоями 15—20 см, поливая каждый слой песком и уплотняя тяжелой трамбовкой. Не доходя до уровня земли на 20—30 см, поверх утрамбованного песка укладывают слоями щебень, трамбуют и заливают цементно-глиняным или цементно-известковым раствором. Ширина песчаной засыпки должна быть на 10 см больше ширины стены.

Read More
0

Правильное утепление загородного дома

Правильное утепление загородного дома

Друзья, если вы занимаетесь оформлением, куплей, продажей недвижимости. То вам в любом случае будет необходимо предоставление сведений из гкн рязань. Ведь без этих сведений невозможно оформить сделки. Я нашёл сайт компании, которая квалифицируется именно на этом.
Ваш взгляд остановился на названии этой статьи и теперь крайне сложно оторваться от нее. Здесь вы не найдете стандартных фраз и типичных образов. Мы с вами серьезные люди и умеем ценить важную информацию. Предлагаю конкретно и без «маркетинговых ходов» поговорить о главном.

Собрались строить дом? Первый вопрос, который вы задаете сами себе, какой дом я хочу? По вопросам дизайна можно спорить долго, а что касается надежности и комфорта, то тут мнения сходятся в одном – дом должен быть теплым, сухим, надежным, при этом за правильную цену!

Тот, кто хоть что то слышал об утеплении, знает – сегодня строительство загородного, да и любого дома, невозможно без использования утеплителя. Какой утеплитель? По какой цене? Срок его службы? Как во всем этом разбираться? Мы точно знаем, что с любым делом легче справляться маленькими порциями. Так давайте сделаем это!

По порядку. Какой утеплитель?

Для справки. Утеплители бывают «мягкие» и «жесткие». «Мягкие» утеплители – минеральная вата, стекловолокно, все, что похоже на ваше домашнее одеяло. «Жесткие» утеплители – вспененный полистирол (пенопласт), экструдированный пенополистирол XPS, например Primaplex. Сюда я бы отнес полиуретановую (монтажную) пену. Еще бывают сыпучие утеплители, такие как керамзит.

Для выполнения разных работ есть разный инструмент. Так и здесь. Для разных областей применения есть разный вид утеплителя.

Возьмем стандартные части дома: подвал, первый этаж, мансарда (чердак).

Подвал, конкретизируем, наружные стены подвала, они же фундамент, т.е. то, что с внешней стороны засыпано землей. Мыслим логически. Земля зимой промерзает. Холод подходит к стенкам подвала. Проникает в дом. Поэтому в подвале прохладно. Решили это помещение сделать пригодным для творческих дел. Утеплите подвал с наружной стороны. Чем? Экструдированным пенополистиролом Primaplex. Почему? Все просто. Вода, проводник холода (тепла), может проникнуть в «мягкий» утеплитель. А последствия вам известны: намокание, промерзание, и все, утеплитель не работает. Дальше нужно объяснять? Ах да, есть еще и пенопласт («твердый» утеплитель), в который так же очень хорошо проникает влага. Поэтому его тоже нельзя использовать.

Пол в подвале утепляем аналогично, экструдированным пенополистиролом, например Primaplex.

Поднимаемся выше – утепляем стены. Теплоизоляция внутри стены, так называемая колодезная кладка, закрыта двумя слоями надежной кладки. Известно, что бетон и кирпич пропускают через себя какое то количество пара. Влага из теплой, домашней, уютной обстановки старается выйти наружу – в холод. Во всем виновато парциальное давление, а точнее, его разница между улицей и домом. Пар пошел через кладку и остался в «мягком» утеплителе… А теперь, внимание вопрос! Что делать с вашими мягкими утеплителями после того, как они намокнут? Хуже того, когда они провиснут от времени. Куда денется все утепление? Для того чтобы спалось спокойно и в тепле, рекомендуем применить экструдированный пенополистирол, например Primaplex. Необходимо помнить, что утеплитель должен вплотную примыкать к внутренней стене.

Кровля. Известно, что больше всего тепла мы теряем через кровлю. Объясним почему. Теплый воздух поднимается вверх, холодный – опускается вниз. Если мы установим правильное сопротивление теплу в конструкции кровли, то мы сможем сберечь свои деньги. Ну а если мы установим правильный утеплитель и в нужном месте, то большое количество шелестящих купюр останется в вашем кошельке. Это раньше можно было «топить улицу» при большом количестве полезных ископаемых на территории бывшего СССР. Теперь никому не нужно объяснять то, что тепло – это деньги. При чем по самым грубым подсчетам при использовании 10–16 см экструдированного пенополистирола в качестве утеплителя за год мы экономим порядка 340 кВт·ч энергии с 1 м2. Так, вот тут мы остановимся для более подробного расчета. Переведем на язык денег. Средний дом имеет площадь кровли 50 м2. 340 кВт·ч умножаем на 50 м2 равно 17 000 кВт·ч. Стоимость одного киловатта энергии сейчас составляет в среднем 1,6 рубля за 1 кВт·ч. У нас получилось 27 200 рублей экономии в год.

Вернемся к кровле. Экструдированный пенополистирол следует применять в кровельной конструкции поверх стропильных досок. Так мы исключаем потери тепла. Деревянные стропила имеют теплопроводность много выше, чем у «экструзии». Представьте себе тепловой контур кровли. Через стропила в теплое помещение проходит холод. Мы бы не сказали, что это очень плохо для вас, почти не заметно. Однако от выпадения конденсата и промерзания в особо холодные времена года никто не застрахован.

Вывод: при надежном строительстве вашего дома и, что называется, «на века», мы настоятельно рекомендуем применять экструдированный пенополистирол. Нужно только запомнить следующее: утепляем дом материалом, который не гниет, и создаем целостный тепловой контур – блокируя мостики холода.

Экология! Перед написанием этой статьи мы провели опрос тех, кто начинает строить дом, или тех, кто уже это сделал. Получили много ответов, и, в том числе, мнения об экологичности продукта. Это естественно. Человек хочет жить в чистом доме, в безвредном доме. Сегодня практически все производители строительных материалов создают экологически чистые продукты. Этим никого не удивишь. А вот уровень загрязнения окружающей среды при этом остается незамеченным. Мы имеем в виду: сколько вредных веществ было выброшено в воздух, в реки, в землю при производстве 1 кубического метра строительного материала. Давайте будем думать о природе, которая является нашим вторым домом. Мы призываем покупать утеплитель, да и любой материал, который был произведен на производстве, безвредном для окружающей среды. Primaplex заботится о нашем общем доме, именно поэтому мы выбираем экологичное производство экструдированного пенополистирола.

Read More
0

Потолок из гипсокартона своими руками

Потолок из гипсокартона своими руками

Ещё отличный септик танк цена с установкой под ключ подобрал. Удобный и практичный.
Дорогу осилит идущий. И простой человек, не лишенный умения держать в руках инструмент, способен обустроить квартиру самостоятельно. Главное здесь – наличие времени и желания. Если вы обладаете этими важными качествами, тогда этот рассказ для Вас.

Часто при планировании ремонта квартиры встает вопрос – что делать с потолком? Здесь все непросто и неоднозначно – уж что-что, а грамотная шпаклевка потолка требует изрядного опыта, терпения и колоссального напряжения. А если хочется перенести или добавить источники света? Тогда устройство потолка еще более усложняется. Для переноса источника света следует продолбить канавку, вложить в нее кабель в соответствующей оплетке, а лучше в гофрированном шланге, зашпаклевать все это хозяйство так, чтобы не осталось никакого следа, иначе борозда на потолке будет бросаться в глаза. Сама по себе долбежка канавки под кабель – дело тяжелое и грязное. Вывод напрашивается сам собой – а что, если вместо кропотливого ремонта и переустройства потолка просто оборудовать подвесной потолок? Это проще, выгоднее с эргономической и эксплуатационной точек зрения и не всегда дороже, тут все зависит от выбора материала.

Выбор материала

   Конечно, существуют готовые решения, например, готовые потолочные сборные конструкции, которые легко собрать и установить самостоятельно. Однако цена таких конструкций, выбери мы что-то не совсем простенькое, остается весьма солидной, поэтому такой вариант пока отложим в сторону.

Гипсокартон – дешевый, экологически чистый материал, к тому же ровный и удобный в эксплуатации. К тому же работа с ним не требует каких-либо особых навыков и умений, главное здесь – это аккуратность, хорошая тщательная разметка и грамотный расчет конструкций. Потолочный гипсокартон толщиной 0,8 см. недорог, обладает достаточной гибкостью и легким весом. Он легко режется при помощи рабочего ножа, что также немаловажно в домашних условиях.

Конструкции для установки гипсокартона выполняются из специальных оцинкованных профилей, которые приобретаются, как правило, там же, где и гипсокартон. Листы гипсокартона крепятся на конструкцию при помощи специальных шурупов.

Разметка потолка

   Основная ошибка начинающего мастера – отсчет подвесного потолка от существующего стационарного потолка. Согласитесь, в здании образца прошлого века трудно найти идеально ровную стену, поэтому такой расчет в корне неверен.

Границы будущего потолка необходимо разметить и отчертить по уровню, прикладывая его к стене на нужной высоте. Именно по этой метке и пройдет граница нашего подвесного потолка. Признак правильно выполненной разметки заметен по ее окончании – если окончание линии сошлось с ее началом, значит, разметка выполнена правильно, и вы можете поздравить себя с первой победой.

Расчет и планирование конструкции

   Определимся с формой будущего потолка. Конечно, самое простое решение – сделать потолок просто ровным, без всяких выступов и порогов. Однако тем и хорош гипсокартон, что дает возможность быстро и относительно легко придать потолку элегантный необычный вид и воплотить в нем самые смелые дизайнерские решения. Поэтому, без излишнего фанатизма, ибо не стоит и перегружать наш потолок сложными элементами, выполним простой выступающий порог в виде ступеньки, проходящий по периметру потолка. И не бойтесь закруглений, выполнить их не так уж и сложно, как кажется.

Когда план будущего потолка созрел окончательно, переносим его на бумагу, наносим размеры, и уже согласно чертежу действуем дальше. Следует учитывать толщину листа гипсокартона при расчете размеров конструкции.

Монтаж конструкции

  Для того, чтобы будущий порог был ровным, устанавливаем вертикальные стойки из профилей на нужном расстоянии от стены и примерно 30-40 см между собой. Углы можно закруглить. Для этого берем специальный профиль с поперечными прорезями, сгибаем его по желаемому радиусу и крепим в углу как можно жестче, при необходимости применяя дополнительные подпорки из профиля. Для того, чтобы все углы были одинаково закруглены, нужно отрезать все детали будущего закругления одинаковой длины и засечь расстояния от угла до концов закругления в первом углу.

Электричество

   Поскольку встроенные в потолок лампочки вошли в моду давно, и похоже надолго, поставим десяток и мы. Но для лампочек понадобится соответственная арматура и разводка электричества. При этом вся эта иллюминация должна включаться и выключаться не вся сразу, а желательно по отдельности. Для этого нам потребуется добавочный выключатель, а лучше два выключателя. Оптимальный вариант для десяти встроенных лампочек – два дополнительных выключателя, которые включают лампочки через одну.

Итак, вытаскиваем старый выключатель, расширяем коробку, и на ее место устанавливаем коробку европейского стандарта для тройного клавишного выключателя. Предварительно придется прорубить канавки для кабеля, которые проходили бы от выключателя к потолку в стене.
После проведения кабеля в потолке выполняем разводку и выпускаем свободные концы для лампочек. Провода для подключения лампочек и основного светильника должны выходить за поверхность потолка для того, чтобы их было удобно подключать. После подключения источника света провод остается в потолке.

Установка гипсокартона

   По завершению электрической разводки и установки конструкции можно приступить к установке гипсокартонных листов. Выполняется она по порядку, начиная с плоскости основного потолка. При установке листов воспользуйтесь следующими советами:

  • Оставьте поперечные профили свободными, это позволит передвинуть их с тем, чтобы попасть на стык листов гипсокартона без скрупулезных измерений.
  • Прихватывайте лист на два шурупа с каждой стороны, и только после этого отпускайте его.
  • Старайтесь спланировать установку листов так, чтобы резать их как можно реже, так вы сэкономите материал, время и добьетесь более точных стыков.
  • Шуруп должен быть утоплен в лист гипсокартона на 2-3 мм, выступающая головка шурупа будет видна на плоскости, а слишком глубоко утопленную ее будет трудно зашпаклевать за один проход.
  • Обрабатывайте углы стыков листов только специальным рашпилем, поскольку сделать это ровно ножом врядли получится ровно.

После установки листов на основную плоскость потолка переходим к обшивке бордюра. Сначала обшивается боковая часть, а затем нижняя.

Выполнение закруглений

   Несмотря на то, что многие авторитетные люди советуют смачивать листы гипсокартона водой, накладывать на специальные шаблоны и прочее, советуем применить более простоя, менее трудоемкий и не менее эстетичный способ. Место соединения размечаем поперечными линиями, по возможности через каждые пару сантиметров или даже чаще, затем аккуратно прорезаем картон с одной стороны и ломаем по прорезям. Теперь можно выполнить любое закругление без проблем. Остается лишь аккуратно закрепить лист на конструкции. Для большей прочности после установки разломы можно промазать раствором гипса.

Шпаклевка гипсокартонного потолка

   Шпаклевка нового потолка – пожалуй, самая приятная часть работы. На глазах потолок преображается, придавая солидный стильный вид всему помещению.

Для шпаклевки швов и стыков используется специальная бумага. Шпаклевка выполняется следующим образом. На стык наносится тонкий слой шпаклевки, затем накладывается бумажная лента и сильно прижимается шпателем. Затем на бумагу накладывается второй слой шпаклевки, и после застывания зачищается шлифовальной шкуркой.

Установка источников света

   Для установки лампочек необходимо запастись сверлом-стаканом соответствующего диаметра, если требуется круглое отверстие, или специальной ножовкой по гипсокартону, если требуется выполнить отверстие прямоугольной формы. Отверстие прорезается в точности по чертежу, провода, подготовленные при разводке, вытаскиваются наружу и подключаются к источникам света. Если конструкция источника света требует его подвески к потолку, требуется применить специальные дюбели для гипсокартона.

Read More
0

Чердак превращается в мансарду

Друзья, если вы хотите купить деревянные окна киев, то я знаю отличный вариант, который как мне кажется заинтересует многих.

Чердак превращается в мансарду

В наше время наблюдается беспрецедентная активность по разработке и внедрению нового поколения лекарственных средств. Практически все научные центры мира в той или иной степени являются участниками этого процесса. Объем проводимых исследований поражает воображение.

«Современная медицинская наука исходит из принципа четырех «П»: профилактика, прогноз, перцепция и персонализация — это основные принципы, которые предъявляются к созданию лекарственных препаратов нового поколения, — подчеркивает академик А.Г. Чучалин. — Таким образом, научный прогноз об увеличении средней ожидаемой продолжительности жизни человека основан на многих направлениях современной науки, но, пожалуй, центральное место занимает создание новых лекарственных средств, с помощью которых можно было бы эффективно и безопасно осуществить первичную, вторичную и третичную профилактику социально значимых заболеваний».

Новые лекарства разрабатываются, прежде всего, для лечения хронических неинфекционных заболеваний. К ним относятся рак, диабет второго типа, а также сердечно-сосудистые заболевания (включая инсульт). Руководители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечают, что на долю этих болезней приходится свыше 50% всех смертей. Прогнозы свидетельствуют, что в ближайшие два десятилетия их доля в структуре смертности вырастет до 65-70%, то есть мы имеем дело со своеобразной эпидемией, которая охватила весь мир.

Борьба с этими болезнями очень важна и для нашей страны. Только за два последних года (2014-2015) в Российской Федерации умерло более 1 900 000 человек, в том числе более 300 тысяч человек от онкологии и свыше миллиона человек от сердечно-сосудистых заболеваний (включая инсульт). Подобная статистика свидетельствует, насколько же важно создание современных препаратов для лечения подобных недугов.

Когда речь заходит, например, о преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, всегда возникает вопрос, насколько правильно были подобраны препараты для лечения именно этого пациента, в том числе бета-блокаторы, антикоагулянты и лекарственные средства с антиаритмическим эффектом. Ведь в основе современной стратегии борьбы с этими недугами — разработка лекарственных средств с учетом особенностей генома человека. По данным ВОЗ, около 30% смертельных исходов, причиной которых стали сердеч-но-сосудистые заболевания, можно было бы предотвратить при помощи подобных лекарств.

Если, конечно, эти лекарства безопасны для пациента…

В наши дни требования к лекарствам постоянно растут. Ведутся их длительные лабораторные и клинические испытания.

Но вот препарат разрешен к продаже. Казалось бы, ему можно доверять, однако все чаше отмечаются случаи, когда медикаменты, призванные спасать пациентов, вредят им. Ведь у каждого препарата есть свои противопоказания, свои побочные действия. На рынке сейчас, как никогда много, лекарственных средств, а поскольку в последние годы в связи с высокой стоимостью медицинских услуг и широкой рекламой новых лекарств все больше
людей прибегают к самолечению, то стремительно растет и число случаев, когда после приема лекарств наблюдаются серьезные осложнения, в том числе со смертельным исходом.

Так, по данным Управления по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США, смертность вследствие таких побочных эффектов, начиная с 2004 года, возросла в этой стране почти в три раза. В итоге к 2013 году в США насчитывалось уже около 118 тысяч смертей, вызванных осложнениями после приема лекарств. По статистике, которая ведется в клиниках ведущих стран мира, среди главных причин смертности пятое-шестое место неизменно занимает смерть, наступившая из-за подобных осложнений.

Очевидно, что число предлагаемых препаратов будет расти, что связано с успехами в их разработке. Как же направить этот поток в разумное русло, не допуская роста смертности от применения обычных лекарств? Проблема безопасности становится необычайно важной для фармакологии.

Read More
0

Прозрачная броня

Прозрачная броня

Согласитесь, приятно, находясь дома в теплой и уютной обстановке, любоваться падающими на улице каплями дождя. Эту благостную картину может нарушить лишь одно обстоятельство: вода, которая неожиданно начинает проникать через окна. Впрочем, этого не случится, если при выборе и установке светопрозрачных конструкций вы уделите внимание вопросу надежной защиты вашего дома от влаги.

До последнего времени существовало два способа борьбы с влагой, проникающей в окна: «латать» образовавшиеся «дыры» или установить новое изделие. При этом второй метод применяется все чаще. Так, например, современные пластиковые конструкции, в отличие от деревянных, со временем не растрескаются. И это само по себе – уже неплохая гарантия от «нашествия» воды.

Кроме того, в современных оконных системах из ПВХ существует целый ряд элементов, который не пускает дождь и снег внутрь. Главный из них – уплотнитель или прокладка между рамой и створками.

Современные оконные уплотнители изготавливаются, как правило, из материала, обозначаемого аббревиатурой ЭПТК (этилен-пропилен-термополимер-каучук). Международное обозначение — EPDM. ЭПТК-EPDM обладает значительной долговечностью, устойчивостью по отношению к атмосферным воздействиям, высокой прочностью на растяжение и эластичностью.

В случае, если устанавливается новое изделие, необходимо уделить внимание его монтажу. Ведь неправильно проведенная процедура является одной из главных причин попадания влаги в помещение. Владельцу нового окна необходимо контролировать процесс установки. Так, после демонтажа нужно проследить, весь ли мусор убрали. Иначе не будет происходить полного сцепления нанесенной на неочищенное основание полиуретановой пены со стеной. Кроме того, через образовавшиеся отверстия может просочиться влага.

Также в сохранении комфортного климата внутри помещения следует отметить большую роль отливов. По своей сути, это те же подоконники, только с внешней (уличной) стороны. С установкой отлива затягивать не стоит. Иначе вода начнет попадать непосредственно под конструкцию, что может привести к ее деформации.

В настоящее время отливы изготавливаются из двух основных материалов: стали и алюминия. Некоторые производители предлагают стальные оцинкованные изделия с полиэстерным покрытием. Полиэстер стоек к механическим и атмосферным воздействиям, обладает высокой цветостойкостью и пластичностью.

Герметичность – это главное

Как видим, огромную роль в гидроизоляции играют как свойства материалов, которые используются при изготовлении окна, так и правильно проведенный монтаж. При этом особенно большое внимание необходимо уделить герметизации мест примыкания конструкции к стене. Если при установке применяют только монтажную пену, это может стать главной причиной различных неблагоприятных последствий.

«Несоблюдение технологии нередко приводит к тому, что через два-три года разрушается монтажная пена, под откосы проникает влага, под ними появляется плесень, межоконные зазоры увеличиваются, собирается конденсат. Единственная причина всех этих негативных последствий — полное отсутствие герметизирующих материалов», — подчеркивает Александр Ляпин, директор орловского предприятия «Союз», реализующего герметизирующие материалы.

В настоящее время существуют два основных способа герметизации оконного шва между конструкцией и стеной: это применение ПСУЛ (предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента) и жидких герметиков. ПСУЛ используют для защиты подвижных и неподвижных стыков от воды, шума, холода, от проникновения пыли. Материал представляет собой самоклеющуюся пенополиуретановую ленту, пропитанную специальным составом. Помещенная в оконный стык, она расширяется, полностью заполняя все неровности и зазоры, обеспечивая защиту шва от всех неблагоприятных климатических воздействий.

В то же время необходимо отметить, что в отдельных случаях ПСУЛ может быть неэффективна. В частности, речь идет о дальневосточных регионах страны, имеющих специфические погодные условия. Как отмечает Сергей Цветков, начальник монтажного подразделения строительной компании «КДВО» (Владивосток), «разработчикам новых материалов и технологий больше внимания стоит обратить на регионы с повышенной влажностью и температурными перепадами. К примеру, ПСУЛ у нас (во Владивостоке – Прим. ред.) пропускает воду, т.к. ветер здесь дует во все четыре стороны одновременно и дождь идет под разными углами, ливни тоже не редкость. В качестве защиты от тайфунов мы герметизируем конструкции по периметру силиконом или герметиком».

Использование последнего материала – это второй наиболее часто применяемый метод против «плачущих» окон. Например, широко используемый монтажниками акрилатный герметик марки «СТИЗ» характеризуется устойчивостью к ультрафиолету, атмосферным осадкам, тепловым деформациям, высокой адгезией к бетону, кирпичу и дереву и простотой в нанесении. Особенностью данного материала является возможность нанесения при отрицательных температурах (до –15), что практически сводит на нет сезонность монтажа.

Наряду с ПСУЛ и герметиками отдельные компании разрабатывают собственные методики защиты окон от влаги. К одному из наиболее распространенных относится прием, предложенный немецкой корпорацией Illbruck. Ее система уплотнения включает: ПСУЛ; полиуретановые тепло- и звукоизоляционные материалы, пароизолирующие и влагозащитные уплотнительные ленты.

По словам Михаила Мерсова, главы представительства Illbruck в России, «технологическое решение монтажа окна по системе illbruck «i-3» предполагает трехслойное исполнение монтажного шва. Наружный слой обеспечивает стыку водоизоляционные и паропроницаемые свойства, центральный – теплоизоляционные, внутренний – пароизоляционные». При этом ленты, входящие в систему, совместимы между собой и с другими материалами, в том числе — с различными профилями из ПВХ.

Берем балкон под козырек

Отдельно необходимо остановиться на мансардных окнах и балконах. Именно они нуждаются в наибольшей защите от осадков. Как отмечает руководитель комитета администрации Барнаула по архитектуре и градостроительству Александр Макшанцев, одной из главных проблем мансардных окон является то, что они представляют собой «проёмы на наклонных плоскостях. Когда мы устанавливаем конструкцию под наклоном — происходит протекание воды».

Необходимо знать, что монтаж таких конструкций на пену недопустим. Дело в том, что мансардные окна устанавливаются между стропил, которые, как правило, выполнены из дерева. Если при их монтаже применяется пена, то коробка конструкции приклеивается к деревянным стропилам, которые при изменении влажности и колебании температуры может перекосить. В свою очередь, это может стать причиной сквозняков, а также протечек мансардного окна.

Во избежание подобных проблем такие конструкции в настоящее время устанавливаются на специальные монтажные пластины. Также для обеспечения водонепроницаемости кровли используется система специальных водоотводящих желобов, устанавливаемых по периметру коробки, — так называемый оклад мансардного окна. Он используется для отвода атмосферных осадков и обеспечивает герметичное сопряжение конструкции с кровлей.

Наряду с распространением специальных монтажных комплектов для мансардных окон, аналогичная тенденция наметилась и в случае с балконами. Современные производители предлагают специальные комплексные системы, исключающие протечки воды. В частности, в конструкции PROPLEX-БАЛКОН погодо- и износоустойчивые уплотнения препятствуют проникновению влаги в помещение. Закругленные края профиля позволяют дождю не скапливаться на выступах и легко стекать вниз. А балконный козырек с полиэстеровым покрытием обеспечивает дополнительную защиту от воды.

«У природы нет плохой погоды» — эти слова мог произнести только тот человек, который надежно защищен от всех ее проявлений. За окном может быть всё, что угодно: ливень или град. Но это там, снаружи, а внутри – тепло, сухо и уютно.

Read More
0

Как сделать криволинейный потолок?

Как сделать криволинейный потолок?

С чего начать изготовление криволинейного подвесного потолка? Конечно же, с изготовления шаблона, на котором будем изгибать листы. Его можно делать из любых подручных материалов: обрезков того же гипсокартона, фанеры, ДСП, оргалита, толщиной 8-15 мм. Целесообразно, чтобы радиус шаблона был немного меньше радиуса требуемой заготовки.

Прокатайте заготовку по стороне сгиба (у выпуклых форм это тыльная сторона, у вогнутых – лицевая) специальным игольчатым валиком. Этим вы создадите на поверхности листа макропоры.

Затем осторожно увлажняйте лист с наколотой стороны при помощи губки, кисти или ткани в течение, как минимум, часа. Целесообразно накрыть лист тканью, и периодически увлажнять ткань. Критерием нужной степени увлажнения является прекращение впитывания воды в проколотые отверстия.

Следите, чтобы вода не попала на непроколотую сторону листа. Если та намокнет, лист гипсокартона может лопнуть при сгибе.

Очень осторожно поднимите увлажненный лист, и, держа за кромки, перенесите в вертикальном положении к шаблону. Нижний конец листа установите на фиксатор с таким расчетом, чтобы оси листа и шаблоны совпадали. Затем медленно положите лист на криволинейную поверхность шаблона, сгибая его до нужной кривизны. Концы листа зафиксируйте при помощи зажимов.

Оставьте лист на шаблоне до полного высыхания (от 12 до 24 часов).

Чтобы быстрее освободить шаблон для дальнейшего использования, можно поступить так: обмотать края заготовки липкой лентой (скотчем) несколько раз, надежно зафиксировав тем самым сгиб листа, аккуратно снимите заготовку с шаблона и установите сушиться в том же положении отдельно.

Если нужно получить заготовку с меньшим радиусом кривизны, на тыльной стороне листа при помощи стамески или фрезы прорежьте серию П-образных пазов, параллельно линии гибки.

Затем очистите лист от крошек и пыли, положите на шаблон пазами вверх и заполните шпаклевкой «Унифлотт». Просушите.

Таким образом, можно изготовить заготовки с радиусом кривизны от 100 до 400 мм.

Чем глубже и шире пазы, чем чаще они прорезаны, тем сильнее можно изогнуть лист гипсокартона.

Чтобы смонтировать из заготовок подвесной потолок, их надо закрепить в нужном порядке под перекрытием. Крепление на деревянном каркасе обладает рядом недостатков, главным из которых является способность древесины отсыревать. Поэтому для изготовления подвесного потолка высокого качества чаще применяют металлические профили.

Можно приобрести уже готовый изогнутый профиль, а можно изготовить его самому на специальном гибочном станке. Если станка нет, то сделайте в полке обычного профиля ножницами по металлу ряд V-образных вырезов, а затем изогните спинку профиля до нужного радиуса кривизны.

Закрепите на перекрытии, на расстоянии не более 500 мм друг от друга несущие потолочные профили. Их следует закреплять дюбелями с шагом не менее 800 мм.

Закрепите на несущих профилях криволинейные (арочные) профили. Это можно сделать при помощи специальных нониусных подвесов или длинных шпилек.

А уже на арочных профилях закрепите при помощи шурупов-«саморезов» заготовленные ранее гипсокартонные фрагменты потолка. Это позволит избежать трещин в местах стыка фрагментов потолка.

Крепите по направлению от середины гипсокартонного листа к его краям. Постарайтесь, чтобы стыки листов приходись на арочные профили. Это не всегда возможно, на такие стыки наложите с тыльной стороны стальные полосы толщиной 0,5-0,6 мм и шириной 100 мм и закрепите их саморезами. Зазор в местах стыков не должен превышать 3 мм, швы следует располагать вразбежку.

В случае изготовления перекрытий больших размеров следует предусмотреть разделительный шов и специальную конструкцию, обеспечивающую свободное перемещение потолка относительно стен при температурных или иных деформациях.

Швы можно оставить открытыми, что будет способствовать снятию напряжений в конструкции, или заделать их шпаклевками с целью образования больших сплошных поверхностей.

Шпатлевание следует проводить на завершающем этапе работ, когда все «мокрые» работы в помещении уже закончены, помещение высушено и в нем устранены сквозняки. Температура в помещении не должна быть ниже +10°С.

Вот, собственно и все. Вы достигли своего потолка. Дальше следуют обычные работы по финишной отделке помещения.

Read More